Bourbon Street, Nowy Orlean: Prawdziwy przewodnik dla odwiedzających

Czym tak naprawdę jest Bourbon Street

Bourbon Street, oficjalnie zwana Rue Bourbon, to publiczna ulica o długości 13 przecznic, przecinająca serce Dzielnicy Francuskiej od Canal Street (koniec od strony centrum) aż po Esplanade Avenue (koniec w górę rzeki), skąd prowadzi dalej do dzielnicy Marigny. Wytyczył ją w 1721 lub 1722 roku francuski inżynier Adrien de Pauger, a nazwa pochodzi od francuskiej dynastii królewskiej Burbonów, nie od whiskey — amerykańska bourbon whiskey jako odrębny gatunek pojawiła się dopiero pod koniec XVIII lub na początku XIX wieku, czyli długo po nadaniu nazwy ulicy. Ulica jest starsza niż same Stany Zjednoczone.

Większość Bourbon Street leży w obrębie Vieux Carré, historycznej Dzielnicy Francuskiej objętej ochroną Vieux Carré Commission. Wbrew temu, co sądzi wielu turystów, spora część ulicy ma charakter mieszkalny. Bary, kluby i sklepy z pamiątkami skupiają się przy dolnych przecznicach, od Canal do St. Ann Street. Na północ od St. Ann klimat zmienia się wyraźnie — pojawiają się spokojniejsze kreolskie kamienice i lokalne restauracje.

Ulica o różnych porach dnia

Poranek to wersja Bourbon Street, którą znają mieszkańcy. Między 7 a 11 rano dolne przecznice pachną czerstwym piwem i wybielaczem, a ekipy sprzątające szorują chodniki przed klubami. Neony są pogaszone albo przygaszone. Kilka barów nie zamyka się nigdy — ich drzwi stoją otworem w świetle dziennym, a muzyka gra dla garstki nocnych zmiany kończących drinka. To naprawdę ciekawe ćwiczenie z kontrastu, choć nie dla każdego.

Po południu tłum się zmienia. Od 13.00 zaczynają pojawiać się turyści z drinkami na wynos. Górne przecznice przy Esplanade są spokojniejsze o każdej porze, zacienione przez balkony z koronkową żelazną balustradą sięgającą czasów hiszpańskiej kolonizacji. Popołudniowe światło pada inaczej na tynkowane fasady — to najlepszy moment na zdjęcia, zanim tłumy uniemożliwią jakiekolwiek kadrowanie.

Po zmroku Bourbon Street staje się tym, o czym wszyscy słyszeli. Mniej więcej od 21.00 dolne przecznice między Canal a St. Peter wypełniają się pieszymi, z każdych otwartych drzwi wyrywa się na zewnątrz żywa muzyka, rywalizujące ze sobą orkiestry dęte i nieustający stukot plastikowych kubków o beton. Hałas jest szczególny i wielowarstwowy: country z jednego baru, R&B z sąsiedniego, gdzieś w tle trąbka. W szczycie sezonu i w weekendy można poczuć się stłoczonym. To nie jest skarga — raczej ostrzeżenie.

Historia za neonami

Jean Lafitte's Blacksmith Shop pod numerem 941 Bourbon Street uważana jest za jeden z najstarszych budynków w dolinie Missisipi, wzniesiony przez rodzinę Lafon na początku XVIII wieku. Budynek wykonano techniką briquette-entre-poteaux — francuską metodą kolonialną polegającą na wypełnianiu cegłą przestrzeni między drewnianymi słupami. Przetrwał właśnie dzięki tej technice, podczas gdy późniejsze ceglane budynki rozsypały się. Dziś mieści się tu bar, oświetlony wyłącznie świecami — niskie sufity i chropowate ściany to nie efekt stylizacji, lecz oryginał.

Old Absinthe House pod numerem 240 Bourbon Street pochodzi z początku XIX wieku i podobno podawało absynt takim gościom jak Andrew Jackson czy pirat Jean Lafitte. Marmurowe fontanny do absyntu wciąż stoją na swoim miejscu. Żadne z tych miejsc nie krzyczy o sobie głośno. Trzeba wiedzieć, czego szukać, żeby je dostrzec wśród bardziej hałaśliwych lokali.

Architektura ulicy odzwierciedla trzy stulecia różnych rządów: francuskich, hiszpańskich i amerykańskich. Kute żelazne balkony, które turyści kojarzą z Dzielnicą Francuską, to w dużej mierze dodatek z okresu kolonii hiszpańskiej — postawiono je po pożarach w 1788 i 1794 roku, które zniszczyły większość pierwotnej zabudowy z czasów francuskich. Żeby lepiej zrozumieć architektoniczne warstwy Dzielnicy Francuskiej, przewodnik po historii Nowego Orleanu szczegółowo śledzi tę ewolucję.

Praktyczne informacje o poruszaniu się po ulicy

Bourbon Street jest w całości do przejścia pieszo i nie wymaga żadnych rezerwacji, biletów ani planowania. Tramwaje Canal Streetcar i Riverfront Streetcar zatrzymują się przy Canal Street lub w jej pobliżu, co oznacza, że wysiądzie się tuż przy południowym wejściu na ulicę. Z większości hoteli w Dzielnicy Francuskiej dojdzie się tu w niecałe dziesięć minut.

Obuwie ma większe znaczenie, niż mogłoby się wydawać. Chodniki w historycznej części są nierówne — wypiętrzone cegły, sporadyczne ubytki, szczególnie na bocznych uliczkach. W weekendowe noce widuje się obcasy, ale płaskie buty dają po prostu większą pewność na tym terenie. Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami jest nierówna: obniżone krawężniki są przy głównych skrzyżowaniach, ale zabytkowe wnętrza i starsze bary często nie mają podjazdów. W czasie Mardi Gras i dużych imprez ulica jest zamknięta dla ruchu kołowego, a tłumy mogą bardzo utrudnić poruszanie się na wózku.

Najwygodniejsze połączenie z resztą Dzielnicy Francuskiej prowadzi przez poprzeczne ulice: Royal Street biegnie równolegle, o przecznicę bliżej rzeki, i ma spokojniejszy klimat galerii sztuki i sklepów z antykami — dobry kontrast. Jackson Square jest 10 minut spacerem na wschód i południe — stanowi centralny punkt nadrzecznej części Dzielnicy Francuskiej.

Górne przecznice: zupełnie inna ulica

Przekrocz St. Ann Street w kierunku Esplanade, a poziom hałasu spada wyraźnie już po kilku krokach. Ten odcinek, czasem zwany „spokojnym Bourbon”, kryje lokalne restauracje, kilka osiedlowych barów bez wejściówek i ochrony oraz budynki mieszkalne z doniczkami na żelaznych balkonach. Ruch pieszy rzednie do czegoś znośnego nawet w sobotnie noce.

Górne przecznice to miejsce, gdzie Bourbon Street przestaje grać dla turystów i po prostu istnieje. Warto przejść tę część przed powrotem do rozrywkowego centrum poniżej St. Ann — choćby po to, żeby zobaczyć, jak wygląda mieszkalna ulica Dzielnicy Francuskiej, gdy nie odbywa się na niej żadna impreza.

Od strony Esplanade kilka minut spaceru dzieli cię od Louis Armstrong Park i dzielnicy Tremé, która ma własną tradycję żywej muzyki, starszą o pokolenia od komercjalizacji Bourbon Street. Przewodnik po jazzie w Nowym Orleanie wyjaśnia różnicę między turystycznymi scenami muzycznymi a głębszym, lokalnym światem jazzu.

Dla kogo ta ulica nie jest przeznaczona

Reputacja Bourbon Street to jej największa pułapka dla niektórych podróżnych. Jeśli szukasz klubu jazzowego albo dobrej restauracji, to nie jest tu najlepsze miejsce. Muzyka na żywo przy Bourbon to głównie głośne cover bandy i sety DJ-skie nastawione na imprezowiczów. Jedzenie w dolnych przecznicach jest raczej drogie i nastawione na wygodę, nie na jakość.

Podróżni szukający prawdziwego jazzu znajdą go w bardziej autentycznym wydaniu w Preservation Hall przy St. Peter Street, dwie przecznice stąd, albo na Frenchmen Street w Marigny, gdzie lokalni muzycy grają dla mniejszych i bardziej skupionych słuchaczy.

Osoby wrażliwe sensorycznie, abstynenci w środowisku nachalnie promującym alkohol oraz wszyscy, którzy po prostu nie znoszą tłumów, powinni dobrze zastanowić się przed wejściem na dolne przecznice po zmroku w weekendy. Ulica jest normalną, publiczną arterią — ale w godzinach szczytu funkcjonuje jako gęsto zaludniona impreza na świeżym powietrzu i w aktywnej strefie nie ma żadnego spokojnego kąta, do którego można by się schronić.