Ermita de San Antonio de la Florida: Goyas Fresken und seine letzte Ruhestätte

Was dieser Ort eigentlich ist

Die Ermita de San Antonio de la Florida ist eine kleine neoklassizistische Kirche, die 1798 am westlichen Rand Madrids nahe dem Fluss Manzanares fertiggestellt wurde. Auftraggeber war König Karl IV., entworfen hat sie der italienische Architekt Filippo Fontana. Was sie so besonders macht, ist nicht das Gebäude selbst – es ist schlicht und überschaubar –, sondern was Goya darin gemalt hat: ein durchgehender Freskenzyklus, der Kuppel, Apsis und Bögen bedeckt und das Wunder des heiligen Antonius von Padua mit einer Schar weltlicher Figuren zeigt, die so gar nichts mit traditioneller religiöser Kunst gemein haben.

Nachdem die Ermita 1905 zum Nationaldenkmal erklärt worden war, entschied man sich, sie genau so zu erhalten, wie Goya sie hinterlassen hatte – und nicht weiter als aktive Kultstätte zu nutzen. 1928 wurde direkt daneben eine zweite, architektonisch identische Kirche gebaut, damit Gottesdienste weiterhin stattfinden konnten. Das Ergebnis ist ein ungewöhnliches Gebäudepaar, das Seite an Seite steht: eines für das Gebet, eines für die Kunstgeschichte. In der originalen Ermita, die heute als Teil des Patrimonio Nacional im historischen Komplex des Königspalastes verwaltet wird, ruhen Goyas sterbliche Überreste seit 1919 – überführt aus Bordeaux, wo er im Exil gestorben war.

Die Fresken: Was Goya hier geschaffen hat

Goya bemalte den gesamten Innenraum zwischen Juni und Dezember 1798, arbeitete zügig und mit beachtlicher künstlerischer Freiheit. Das Thema ist das Wunder des heiligen Antonius: Der Legende nach erweckte Antonius in Lissabon einen Toten, damit dieser bezeugte, dass Antonius' Vater, dem Mord vorgeworfen worden war, unschuldig sei. Goya nahm diese fromme Geschichte und verlegte sie in ein zeitgenössisches Madrider Milieu. Der auferstandene Tote ist da – aber ebenso Majas und Majos, Straßentypen, neugierige Schaulustige, Kinder, die durch ein Geländer spähen, und Figuren, die über eine gemalte Balustrade lehnen, als würden sie von einem Balkon aus einem Schauspiel zusehen.

Die Hauptszene entfaltet sich in der Kuppel, gemalt in warmen Ockertönen, Braun und sanftem Grau, mit Passagen in leuchtendem Weiß. Goya bediente sich Techniken aus der aufkommenden Romantik und seinem eigenen, sich entwickelnden Stil: lockerer Pinselstrich, Figuren mit ausdrucksstarken statt idealisierten Gesichtern, ein Gefühl von echtem Gewicht und Körperhaltung statt himmlischer Entrücktheit. Der gemalte Himmel, der die Laterne oben ausfüllt, ist blass und diffus – kein golddurchtränktes Firmament wie in der Barockmalerei. Den Kopf direkt darunter in den Nacken zu legen ist die einzige Möglichkeit, das Ganze richtig zu erfassen.

Das Apsis-Fresko, kleiner, aber ebenso detailreich, zeigt Engel und Seraphim, die dieselbe erdverbundene Qualität wie die menschlichen Figuren in der Kuppel ausstrahlen. Goyas Engel wirken weniger wie himmlische Wesen als wie junge Madrileños, die sich für den Anlass herausgeputzt haben. Das war 1798 leise radikal – und es ist heute noch visuell verblüffend.

Die Atmosphäre zu verschiedenen Tageszeiten

Die Ermita ist so klein, dass ihre Stimmung sich vollständig verändert, je nachdem wie viele Menschen darin sind. Um 10:00 Uhr an einem Werktag bist du vielleicht einer von nur wenigen Besuchern. Das Licht, das durch die kleinen Fenster fällt, ist kühl und gerichtet und betont die Textur des Putzuntergrunds und die trockene, kreidige Qualität von Goyas Pigmenten. Der diensthabende Aufseher gibt manchmal eine kurze Einführung und zeigt auf bestimmte Figuren, wenn man Interesse zeigt.

Um die Mittagszeit im Frühling und Herbst kommen manchmal kleine Gruppen zusammen, aber so voll wie in den großen Museen wird es nie. Sommers vor 11:00 Uhr ist es zuverlässig ruhig. Der Weg vom Bahnhof Príncipe Pío entlang des Paseo de la Florida dauert rund zehn Minuten und ist größtenteils von Bäumen entlang des Flussufers beschattet – auch an wärmeren Tagen eine angenehme Route. An Sommernachmittagen kann der Weg selbst aber heiß sein, und die reduzierten Sommeröffnungszeiten (Schließung um 19:00 statt 20:00 Uhr) lassen weniger Spielraum bei der Planung.

Der späte Herbstnachmittag, wenn die tiefstehende Sonne horizontales Licht durch die westseitigen Fenster wirft, ist die stimmungsvollste Zeit für einen Besuch. Die Ockertöne der Fresken vertiefen sich, und der kleine Innenraum wirkt auf eine besondere Weise still. Kein Café, kein Souvenirladen, kein Einlasssystem. Du gehst rein, schaust nach oben, schaust dich um und gehst in deinem eigenen Tempo wieder raus.

Goyas Grab und das Gelände

Francisco de Goya starb 1828 im Alter von 82 Jahren in Bordeaux, wohin er nach der Restauration der absoluten Monarchie freiwillig ins Exil gegangen war. Seine sterblichen Überreste wurden 1919 nach Madrid überführt und in genau der Ermita beigesetzt, deren Kuppel er 121 Jahre zuvor bemalt hatte. Das Grab ist schlicht gehalten und befindet sich im Boden nahe dem Eingang. Etwas an dieser Symmetrie ist tief berührend: Der Maler liegt unter der Decke, die er selbst ausgemalt hat, und die Decke hat sich seit seiner Fertigstellung kaum verändert.

Ein Detail, das manche Besucher beunruhigt: Goya wurde in Bordeaux zunächst in einem Gemeinschaftsgrab beigesetzt. Als seine Überreste exhumiert und nach Spanien zurückgebracht wurden, fehlte der Schädel – und er wurde nie gefunden. Das Grab in der Ermita enthält sein Skelett, aber nicht seinen Kopf. Wer mehr über Goyas Bedeutung im kulturellen Leben Madrids erfahren möchte, findet im Museo del Prado die weltgrößte Sammlung seiner Gemälde – darunter die Schwarzen Gemälde und die bedeutenden Porträts. Ein Besuch dort ergänzt die Ermita ideal.

Die 1928 erbaute Doppelkirche steht direkt daneben. Sie ist eine aktive Kultstätte und in der Regel nicht für Touristen zugänglich, aber das äußere Nebeneinander der zwei identischen neoklassizistischen Fassaden ist für sich genommen einen Moment der Betrachtung wert. Die Umgebung umfasst den Paseo de la Florida, eine baumgesäumte Promenade entlang des Flussufers, die südlich zum Madrid-Río-Park führt.

Anreise und praktische Hinweise

Am einfachsten ist die Anreise mit der Metro zur Station Príncipe Pío (Linien 6 und 10, auch mit der Cercanías erreichbar), gefolgt von einem Fußweg nordwärts entlang des Paseo de la Florida. Die Strecke ist flach und dauert etwa zehn Minuten. Auch Buslinien halten am Paseo de la Florida an den Haltestellen 37 und 8. Die Ermita liegt an der Glorieta de San Antonio de la Florida 5, an der Kreuzung von Paseo de la Florida und Avenida de Valladolid. Der Madrid-Río-Park liegt direkt südlich davon – beides lässt sich gut zu einem halben Tag am Fluss kombinieren.

Der Bezirk Moncloa-Aravaca gehört nicht zu Madrids touristischen Hauptachsen. Die Ermita liegt in einem vergleichsweise ruhigen Stadtabschnitt, der eher dem Viertel Moncloa-Argüelles ähnelt als dem weiter südlich gelegenen Museumsviertel. Tourismusinfrastruktur gibt es in der direkten Umgebung kaum: keine Souvenirläden, nur wenige Cafés entlang des Flussufers. Nimm Wasser mit, wenn du den Besuch in einen längeren Spaziergang am Fluss verlängern willst.

Informationen zur Barrierefreiheit im Inneren sollten vor dem Besuch direkt beim Museumsmanagement der Stadt Madrid erfragt werden, da das originalgetreue Gebäude aus dem 18. Jahrhundert bauliche Einschränkungen haben kann, die den Rollstuhlzugang betreffen. Die offizielle städtische Seite enthält aktuelle Kontaktdaten.

Für wen es sich lohnt – und für wen weniger

Die Ermita de San Antonio de la Florida belohnt Besucher, die bereits ein gewisses Interesse an Goya oder der spanischen Kunstgeschichte mitbringen. Wer ohne Vorwissen kommt, wird die Fresken zwar visuell ansprechend finden, versteht aber möglicherweise nicht ganz, was er da sieht oder warum es bedeutsam ist. Ein kurzer Überblick über Goyas Leben vor dem Besuch – oder ein Vormittag im Museo Thyssen-Bornemisza, um den weiteren Bogen der europäischen Malerei jener Zeit zu erfassen – schärft die Erfahrung deutlich.

Wer Drama, Weitläufigkeit oder interaktive Inhalte erwartet, wird enttäuscht sein. Die Ermita ist ein einziger kleiner Raum mit Fresken. Es gibt keine Informationstafeln im Inneren außer minimaler Beschriftung, keinen Audioguide vor Ort und keinen angeschlossenen Ausstellungsbereich. Der Besuch ist von Natur aus kurz. Wer eher auf umfassende Museumserlebnisse mit kuratorischer Aufbereitung steht, sollte die Ermita als Ergänzung zum Prado sehen – nicht als eigenständiges Ziel.

Für Reisende, die einen kunstorientierten Tag planen, lässt sich die Ermita gut mit einem Spaziergang südwärts entlang des Flusses zum Madrid Río und dann ostwärts in die historische Innenstadt verbinden. Wer sich für religiöse Architektur der Stadt interessiert, sollte auch die Almudena-Kathedrale oder das Real Monasterio de la Encarnación in Betracht ziehen – beide bieten einen ganz anderen Maßstab und Kontext. Einen umfassenderen Überblick über Madrids Kunstszene bietet der Guide zu den besten Museen in Madrid mit ebenso konkreten praktischen Informationen.