Ermita de San Antonio de la Florida: freski Goi i jego miejsce spoczynku

Czym właściwie jest to miejsce

Ermita de San Antonio de la Florida to mały neoklasyczny kościół ukończony w 1798 roku na zachodnim skraju Madrytu, blisko rzeki Manzanares. Zamówił go król Karol IV, a zaprojektował włoski architekt Filippo Fontana. Wyjątkowość tego miejsca nie leży w samym budynku — dość skromnym w skali — lecz w tym, co Goya namalował w jego wnętrzu: ciągły cykl fresków pokrywający kopułę, apsydę i łuki, przedstawiający cud świętego Antoniego Padewskiego za pomocą ziemskich postaci, które nie mają nic wspólnego z tradycyjną sztuką religijną.

Po uznaniu kaplicy za Pomnik Narodowy w 1905 roku podjęto decyzję, by zachować ją dokładnie w stanie, w jakim zostawił ją Goya, rezygnując z jej funkcji liturgicznej. W 1928 roku tuż obok oryginału wybudowano drugi, architektonicznie identyczny kościół, by nabożeństwa mogły być kontynuowane. Efekt jest niezwykły: dwa identyczne budynki stoją obok siebie — jeden do modlitwy, drugi do historii sztuki. Oryginalna kaplica, zarządzana przez Patrimonio Nacional w ramach kompleksu historycznego Pałacu Królewskiego, jest miejscem spoczynku Goi od 1919 roku, kiedy jego szczątki sprowadzono z Bordeaux, gdzie malarz zmarł na emigracji.

Freski: co Goya tu stworzył

Goya pomalował całe wnętrze między czerwcem a grudniem 1798 roku, pracując szybko i z dużą swobodą twórczą. Tematem jest Cud świętego Antoniego: według legendy Antoni wskrzesił zmarłego w Lizbonie, by ten zaświadczył o niewinności ojca świętego, oskarżonego o morderstwo. Goya przeniósł tę pobożną historię we współczesny mu madrycki krajobraz. Wskrzeszony trup jest na miejscu, ale towarzyszą mu majas i majos, uliczne typy, ciekawscy przechodnie, dzieci zaglądające przez kraty i postaci oparte o malowaną balustradę, jakby oglądały widowisko z balkonu.

Główna scena rozgrywa się na kopule, namalowanej w ciepłych ochrach, brązach i miękkich szarościach z jaśniejszymi plamami bieli. Goya korzystał z technik zaczerpniętych z rodzącego się romantyzmu i własnego, rozwijającego się stylu: swobodne pociągnięcia pędzla, twarze wyrażające emocje zamiast wyidealizowanych rysów, poczucie rzeczywistego ciężaru i postawy ciała zamiast niebiańskiego uniesienia. Namalowane niebo wypełniające latarnię powyżej jest blade i rozmyte — żadnego złotego firmamentu typowego dla barokowego malarstwa kościelnego. Jedynym sposobem, by w pełni je odczuć, jest stanięcie dokładnie pod nim i odchylenie głowy do tyłu.

Fresk w apsydzie, mniejszy, lecz równie szczegółowy, przedstawia anioły i serafiny, które mają tę samą ziemską jakość co ludzkie postacie na kopule. Anioły Goi wyglądają mniej jak niebiańskie byty, a bardziej jak młodzi Madrytczycy przebrani na tę okazję. W 1798 roku było to cicho rewolucyjne — i do dziś robi silne wrażenie wizualne.

Atmosfera o różnych porach dnia

Kaplica jest na tyle mała, że jej atmosfera zmienia się całkowicie w zależności od liczby odwiedzających. O 10:00 w tygodniu możesz być jednym z zaledwie kilku gości. Światło wpadające przez małe okna jest chłodne i kierunkowe — wydobywa fakturę tynku i suchą, kredową jakość pigmentów Goi. Dyżurujący pracownik zdarza się udzielić krótkiej orientacji i wskazać konkretne postaci, jeśli widzi zainteresowanie.

W południe wiosną i jesienią mogą przybyć małe grupy, ale wnętrze nigdy nie zbliża się do tłoku głównych muzeów. Letnie poranki przed 11:00 są niezawodnie spokojne. Spacer ze stacji Príncipe Pío wzdłuż Paseo de la Florida trwa około dziesięciu minut i prowadzi w dużej mierze w cieniu drzew rosnących wzdłuż nadrzecznej ścieżki — to dość znośna trasa nawet w cieplejsze dni. Letnie popołudnia to jednak inna historia: sam spacer potrafi być gorący, a skrócone godziny letnie (zamknięcie o 19:00 zamiast 20:00) ograniczają elastyczność planowania.

Późne jesienne popołudnie, gdy niskie słońce przesyła poziome światło przez okna od strony zachodniej, to najbardziej nastrojowa pora wizyty. Ochrowe tony fresków pogłębiają się, a małe wnętrze jest naprawdę ciche. Nie ma tu kawiarni, sklepu z pamiątkami ani systemu zarządzania kolejką. Wchodzisz, patrzysz w górę, rozglądasz się i wychodzisz we własnym tempie.

Grobowiec Goi i okolica

Francisco de Goya zmarł w Bordeaux w 1828 roku w wieku 82 lat, opuściwszy Hiszpanię dobrowolnie po restauracji absolutyzmu. Jego szczątki sprowadzono do Madrytu w 1919 roku i złożono w tej samej kaplicy, której kopułę pomalował 121 lat wcześniej. Grób jest skromnie oznaczony, wmurowany w posadzkę przy wejściu. Jest w tym coś głęboko poruszającego: malarz spoczywa pod sufitem, który ozdobił, a sufit ten niemal się nie zmienił od chwili, gdy skończył pracę.

Jeden szczegół, który niepokoi niektórych odwiedzających: Goya został początkowo pochowany w Bordeaux we wspólnym grobie, a gdy ekshumowano jego szczątki i przewieziono do Hiszpanii, czaszki brakowało — i nigdy jej nie odnaleziono. Grobowiec w ermicie zawiera jego szkielet, ale nie głowę. Aby lepiej poznać miejsce Goi w madryckiej kulturze, warto odwiedzić Museo del Prado — muzeum posiadające największą na świecie kolekcję jego obrazów, w tym Czarne obrazy i główne portrety. To doskonałe uzupełnienie tej wizyty.

Tuż obok stoi kościół bliźniaczy z 1928 roku — czynne miejsce kultu, generalnie niedostępne dla turystów, choć zewnętrzne zestawienie dwóch identycznych neoklasycznych fasad samo w sobie zasługuje na chwilę uwagi. W okolicy ciągnie się Paseo de la Florida — obsadzona drzewami promenada wzdłuż wału rzeki, łącząca się na południu z parkiem Madrid Río.

Dojazd i praktyczne informacje

Najwygodniej dotrzeć metrem do stacji Príncipe Pío (linie 6 i 10, obsługiwana też przez koleje podmiejskie Cercanías), a następnie przejść pieszo na północ wzdłuż Paseo de la Florida. Trasa jest płaska i zajmuje około dziesięciu minut. W pobliżu zatrzymują się też autobusy na przystankach przy Paseo de la Florida nr 37 i 8. Kaplica mieści się pod adresem Glorieta de San Antonio de la Florida 5, na skrzyżowaniu Paseo de la Florida i Avenida de Valladolid. Park Madrid Río leży tuż na południu, więc oba miejsca łatwo połączyć w jednym półdniu nad rzeką.

Dzielnica Moncloa-Aravaca nie należy do głównych szlaków turystycznych Madrytu. Ermita stoi w stosunkowo spokojnej części miasta, bliższej charakterem dzielnicy Moncloa-Argüelles niż okolicom muzealnym na południu. W bezpośrednim sąsiedztwie nie ma niemal żadnych usług turystycznych: brak sklepów z pamiątkami, tylko kilka kawiarni przy nabrzeżu. Weź wodę, jeśli planujesz dłuższy spacer wzdłuż rzeki.

Informacje o dostępności wnętrza dla osób z niepełnosprawnościami warto sprawdzić bezpośrednio w zarządzie muzeum Rady Miasta Madrytu przed wizytą — osiemnastowieczny budynek ma ograniczenia architektoniczne, które mogą utrudniać dostęp dla wózków inwalidzkich. Oficjalna strona miejska podaje aktualne dane kontaktowe.

Dla kogo to miejsce jest idealne — a dla kogo może być rozczarowaniem

Ermita de San Antonio de la Florida nagradza odwiedzających, którzy mają choćby podstawowe zainteresowanie Goyą lub hiszpańską historią sztuki. Jeśli przyjeżdżasz bez żadnego kontekstu, freski są atrakcyjne wizualnie, ale możesz nie do końca rozumieć, na co patrzysz i dlaczego to ważne. Warto przed wizytą przeczytać krótki szkic o życiu Goi albo połączyć ją z porankiem w Museo Thyssen-Bornemisza — by zobaczyć szerszy obraz europejskiego malarstwa z tej samej epoki. To znacząco wzbogaca przeżycie.

Odwiedzający szukający rozmachu, dużej skali lub interaktywnych treści mogą poczuć się zawiedzeni. Ermita to jedna mała sala z freskami. Wewnątrz budynku nie ma niemal żadnych tablic informacyjnych, nie wypożycza się tu audioguidów, nie ma też przestrzeni wystawienniczej. Wizyta jest z założenia krótka. Jeśli preferujesz obszerne doświadczenia muzealne z rozbudowaną interpretacją, potraktuj to miejsce jako uzupełnienie Prado, a nie samodzielną destynację.

Dla podróżnych planujących dzień skupiony na sztuce kaplica dobrze łączy się ze spacerem na południe wzdłuż rzeki do Madrid Río, a potem na wschód w stronę centrum historycznego. Osoby zainteresowane madrycką architekturą sakralną mogą też odwiedzić Katedrę Almudena lub Real Monasterio de la Encarnación — oba oferują zupełnie inną skalę i kontekst. Pełniejszy przegląd tego, co oferuje madrycka scena artystyczna, znajdziesz w przewodniku najlepsze muzea w Madrycie — z porównywalnymi informacjami praktycznymi.