Nordibiza, mit der Gemeinde Sant Joan de Labritja und den Hügeln von Es Amunts, ist die ländlichste und ursprünglichste Ecke der Insel. Kiefernwälder, uralte Buchten und eine lange Bohème-Tradition prägen dieses Gebiet, das sich von den Clubs und Strandbars im Süden wie eine andere Welt anfühlt.
Gelegen in Ibiza
Nordibiza ist eine völlig andere Insel. Während der Süden im Rhythmus von Nachtclubs pulsiert und der Westen sich mit Sonnenuntergangspublikum füllt, bietet die Gemeinde Sant Joan de Labritja kiefernbewachsene Hügel, phönizische Höhlen und einen Dorfplatz, auf dem der Sonntagsmarkt mehr Einheimische als Touristen anzieht. Das ist das Ibiza, das es schon vor den Partys gab – und für eine wachsende Zahl von Besuchern ist es das Ibiza, das den Aufwand wirklich lohnt.
Die Gemeinde Sant Joan de Labritja, eine der fünf Gemeinden der Insel, umfasst das gesamte nördliche Drittel Ibizas und einen Großteil der ruhigeren Nordküste. Die südliche Grenze verläuft ungefähr durch die Hügel des Innenlands, bevor sie in die Gemeinden Santa Eulalia im Osten und Sant Antoni im Westen übergeht. Von dort steigt das Land in die Es Amunts-Gebirgskette auf – ein Schutzgebiet mit Kiefernwäldern, Trockenmauern und ländlichen Bauernhöfen – und fällt dann auf eine der rauesten und lohnendsten Küstenlinien der Insel ab.
Das Dorf Sant Joan de Labritja, auf Spanisch San Juan genannt, liegt nahe der Mitte dieses Gebiets, etwa 23 km nördlich von Ibiza-Stadt. Von Sant Joan aus verzweigt sich ein Netz enger Landstraßen zu den wichtigsten Küstenzielen: Port de Sant Miquel im Südwesten, Cala de Sant Vicent im Südosten und Portinatx am nördlichsten Zipfel der Insel. Jeder dieser Orte fühlt sich wie eine kleine eigene Welt an, verbunden durch kurvenreiche Straßen durch Kiefernwälder statt durch ein städtisches Straßennetz.
Wer von Ibiza-Stadt kommt, folgt der Hauptstraße nach Norden durch das Landesinnere, wobei es stetig bergauf geht und die Küste zurückweicht. Der Wechsel vollzieht sich allmählich, aber unverkennbar. Sobald du Sant Joan erreichst, liegt die letzte Tankstelle hinter dir und die Straßen werden zu einspurigen Pisten. Wer eine umfassendere Inselrundreise plant, sollte vorher den Ibiza-Reiseführer für die Fortbewegung lesen, bevor man sich auf einen festen Zeitplan festlegt.
Das Dorf Sant Joan hat eine Ruhe, die auf Ibiza selten geworden ist. Der Hauptplatz wird von einer befestigten Kirche aus dem 18. Jahrhundert dominiert, mit einem markanten spitzen Glockenturm, so weiß getüncht, dass man ihn im Mittagslicht kaum anschauen kann. Eine Handvoll Cafés säumt den Platz, die Stühle der Kirche zugewandt, und alles geht seinen gemächlichen Gang. Niemand hat es eilig.
Das Bohème-Image des Nordens ist keine Marketingerfindung. Die Es Amunts-Hügel zogen ab den 1960er Jahren Künstler, Schriftsteller und Gegenkultur-Figuren an, angelockt von billigem Land, Abgeschiedenheit und einer toleranten Ortskultur. Dieses Erbe ist noch immer sichtbar – nicht nur auf dem Sonntagsmarkt rund um den Kirchplatz, sondern auch in der Mischung der Menschen, die den Norden zu ihrem ganzjährigen Zuhause gemacht haben: Töpfer, Biobauern, Yogalehrer und Alteingesessene, die sich noch erinnern, als die Hippies damals ankamen und das alles ganz vernünftig fanden.
Die Stimmung wechselt je nach Tageszeit auf eine Weise, die man kennen sollte. Früh morgens sind die Es Amunts kühl und still, die Luft riecht nach Kiefernharz und Vogelgezwitscher. Gegen Mittag brennt die Sonne, die Landstraßen sind leer und alle vernünftigen Menschen haben sich in den Schatten oder ans Wasser geflüchtet. Am späten Nachmittag erwacht der Norden: Autos steuern die Buchten an, der Dorfplatz füllt sich mit dem Vorfeierabend-Publikum, und das Licht auf den kiefernbedeckten Hügeln wird so golden, dass man versteht, warum so viele Künstler hier gelandet sind. Nach Einbruch der Dunkelheit ist das Dorf Sant Joan nahezu still. Ein Nachtleben gibt es hier kaum – was für viele, die sich hier niederlassen, genau der Punkt ist.
ℹ️ Gut zu wissen
Der Sonntagsmarkt auf dem Kirchplatz von Sant Joan findet das ganze Jahr über statt und zieht sowohl Einheimische als auch Besucher an. Er ist klein, entspannt und völlig anders als die großen kommerziellen Märkte an der Ostküste.
Im Norden lohnt sich das Erkunden mehr als in jedem anderen Teil der Insel. Der Reiz liegt weniger in einzelnen Attraktionen als im Zusammenspiel von einsamen Wegen, alten Steinen und Wasser, das alle hundert Meter der Küste eine andere Farbe annimmt. Dennoch gibt es bestimmte Orte, die den Fahrtweg für sich allein rechtfertigen.
Die Cala Benirrás ist der bekannteste Strand im Norden: ein breiter Halbmond aus rötlichem Sand, geschützt von dramatischen Klippen. Der Strand war lange für die Sonntagstrommelsessions bei Sonnenuntergang berühmt; die offizielle Veranstaltung wurde inzwischen verboten bzw. eingestellt, und gelegentliche informelle Sessions sind nicht garantiert. Der Strand ist von Port de Sant Miquel aus per Straße erreichbar, und an Sommerwochenenden sind die Parkplätze früh voll. Weitere Details zum Sonnenuntergang dort findest du auf der Cala Benirrás-Seite.
Portinatx am nördlichsten Punkt der Insel ist eines der am stärksten erschlossenen Küstenziele im Norden, mit mehreren Hotels und einer geschützten Bucht, die sich wirklich gut zum Schwimmen eignet. Es ist beliebt bei Familien. Strände von Portinatx stellt die verschiedenen Buchten innerhalb der Bucht vor, jede mit einem etwas anderen Charakter. Die Cala de Sant Vicent an der Ostseite ist ein langer Sandstrand, den man über eine steile und kurvenreiche Straße durch kiefernbewachsene Hügel erreicht. Der Abstieg erfordert Konzentration, aber der Strand unten, flankiert von niedrigen Klippen, ist die Mühe wert.
Cala Xarraca, Cala d'en Serra und S'Illot sind kleiner und schwerer zu erreichen – was bedeutet, dass sie ihre Ruhe selbst im August behalten. Es sind felsdurchsetzte Buchten ohne Sandstrand, besser geeignet für Schnorchler und alle, die bereit sind, ihren eigenen Schatten mitzubringen. Die Wasserklarheit in diesen nördlichen Buchten, geschützt vor Bebauung und Bootsverkehr, ist durchgehend außergewöhnlich.
Die Höhle Es Culleram, in den Hang des Puig des Clapers über der Cala de Sant Vicent eingelassen, diente als phönizisches Heiligtum der Göttin Tanit. Hier wurden Terrakotta-Votivfiguren gefunden, von denen viele heute im archäologischen Museum von Ibiza-Stadt zu sehen sind. Die Höhle selbst ist nicht immer zugänglich, aber der Aufstieg durch die Kiefern und die Aussicht über die Bucht machen den Versuch in jedem Fall lohnenswert.
Die Cova de Can Marca bei Port de Sant Miquel ist eine Tropfsteinhöhle, die auf einer Führung besichtigt werden kann. Sie liegt direkt über dem Strand und ist ein angenehmer Abstecher, wenn das Sonnenkontingent des Tages erschöpft ist. Alle Besucherinfos gibt es auf der Cova de Can Marca-Seite.
Wer durch die Es Amunts-Hügel wandert, entdeckt ein Ibiza, das die meisten Besucher nie zu Gesicht bekommen: Trockenmauern, alte Zisternen, Ruinen ehemaliger Bauernhöfe und Waldpfade, die Küstenwachtürme mit Inlanddörfern verbinden. Das Gelände ist technisch nicht anspruchsvoll, aber die Sommerhitze erfordert einen frühen Start und ausreichend Wasser. Durch das Schutzgebiet verlaufen mehrere markierte Wanderwege.
💡 Lokaler Tipp
Wer in den Es Amunts wandern möchte, sollte von Juni bis September vor 9 Uhr aufbrechen. Die Mittagshitze auf ungeschützten Wegen ist ernsthaft gefährlich. Mindestens zwei Liter Wasser pro Person mitbringen und Sonnenschutz tragen. Der Ibiza-Wanderführer beschreibt die besten Routen auf der ganzen Insel.
Die Gastronomieszene im Norden Ibizas spiegelt den Charakter der Gegend wider: bio, unkompliziert und ohne Hektik. Rund um den Kirchplatz in Sant Joan gibt es einige Cafés und Restaurants, die überwiegend einfache spanische und mediterrane Küche zu Preisen servieren, die für Ibiza-Verhältnisse fair sind. Ein Teller Sobrasada auf Toast, ein Glas lokaler Wein und ein Tisch mit Blick auf die Kirche an einem warmen Nachmittag – das ist kein aufwändiges Erlebnis, aber ein wirklich gutes.
Port de Sant Miquel und Portinatx haben beide Strandrestaurants und Chiringuitos – jene lockeren Strandbars, die direkt vom Sand aus gegrillten Fisch, Salate und kalte Getränke servieren. Die Qualität schwankt erheblich. Die Lokale nächst den Parkplätzen sind meist eher touristisch ausgerichtet; wer ein Stück weiter die Küste entlangläuft, findet in der Regel besseres Essen und eine angenehmere Atmosphäre. Fisch, mit lokalen Kräutern gegrillt, ist die Standardbestellung und enttäuscht selten.
Der Bio- und Handwerkermarkt in Sant Joan am Sonntagvormittag ist eine gute Ergänzung zum Mittagsplan. Die Stände bieten lokale Käsesorten, Honig, Wurstwaren, frisches Brot und saisonales Gemüse. Man kann ihn in zwanzig Minuten abklappern, die Qualität ist aber hoch.
Gehobene Restaurants gibt es im Norden zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung keine nennenswerten. Wer Degustationsmenüs und Cocktailkarten sucht, muss südwärts fahren. Was der Norden stattdessen bietet, ist die Art von unprätentiöser, produktgetriebener Küche, die anderswo auf der Insel längst durch höhere Preise und Renovierungen verdrängt wurde.
Ehrlich gesagt lässt sich Nordibiza mit einem Mietwagen am besten erkunden. Sant Joan liegt etwa 23 km nördlich von Ibiza-Stadt, eine Fahrt von rund 30 bis 40 Minuten auf Straßen, die Richtung Norden zunehmend enger und kurvenreicher werden. Die Küstenziele der Gemeinde liegen noch weiter auseinander, und ohne eigenes Fahrzeug wird es logistisch kompliziert, Cala Benirrás, Port de Sant Miquel und Cala de Sant Vicent an einem einzigen Tag zu verbinden.
Öffentliche Busverbindungen gibt es zwischen Ibiza-Stadt und Sant Joan, Portinatx sowie Cala de Sant Vicent, aber die Fahrpläne sind saisonal und die Taktfolge begrenzt. Wer mit dem Bus unterwegs ist, sollte die aktuellen Fahrpläne beim Ibizanischen Nahverkehrsbetrieb prüfen, bevor er einen Tag im Norden plant. Taxis von Ibiza-Stadt nach Sant Joan sind möglich, aber kostspielig – besonders bei mehreren Zielen.
Die Straßen im Norden verlangen Aufmerksamkeit. Der Abstieg zur Cala de Sant Vicent führt durch eine Reihe enger Haarnadelkurven durch Kiefernwald. Der Weg zur Cala d'en Serra ist unbefestigt. Einige der kleineren Buchten sind nur zu Fuß von Parkplätzen aus erreichbar, die einen kurzen Marsch entfernt liegen. Das ist technisch kein anspruchsvolles Fahren, aber das Straßennetz ist nicht das, wo man sich auf GPS verlassen sollte, das einen rechtzeitig vor dem nächsten Hindernis warnt.
⚠️ Besser meiden
Die Parkplätze an beliebten Stränden wie der Cala Benirrás sind an Sommersonntagen schnell voll. Wer spät kommt, muss möglicherweise am Straßenrand parken und den Rest zu Fuß gehen.
Wer ein besseres Bild davon bekommen möchte, wie der Norden in eine einwöchige Reiseroute passt, sollte vorher die Ibiza-Reiseroute für eine Woche lesen. Und wer sich für die Wanderwege im Norden interessiert, findet im Ibiza-Wanderführer alle Es Amunts-Routen im Detail beschrieben.
Die Unterkunftsmöglichkeiten im Norden Ibizas sind überwiegend Villen und Finca-Vermietungen, keine Hotels. Die Landschaft der Es Amunts ist gespickt mit restaurierten Bauernhäusern, die meisten davon wochenweise vermietbar – und das ist die authentischste Art, den Norden zu erleben. In einer ländlichen Finca mit Pool und Blick auf kiefernbewachsene Hügel zu wohnen ist das Ibiza-Bild, das die Langzeitbewohner der Gegend am ehesten mit dem Ort verbinden.
Hoteloptionen gibt es vor allem in Portinatx und Port de Sant Miquel, wo eine Reihe von Resorthotels hauptsächlich Pauschalurlauber und Familien anspricht. Diese sind funktional und gut für den Strandzugang gelegen, spiegeln aber den Charakter der Umgebung kaum wider. Wer wegen der ländlichen Atmosphäre des Nordens kommt und dann von dort aus mit dem Auto aufbricht, verfehlt ein bisschen den Punkt.
Reisende, die einen zentralen Ausgangspunkt mit leichterem Zugang zum Rest der Insel bevorzugen, übernachten manchmal in Ibiza-Stadt oder Santa Eulalia und machen Tagesausflüge in den Norden. Das ist ein praktikabler Kompromiss. Wer noch unentschlossen ist, wo er sich niederlassen soll, findet im Ibiza-Unterkunftsguide alle Vor- und Nachteile der verschiedenen Inselregionen gegenübergestellt.
Der Norden eignet sich am besten für Reisende, die ruhige Abende, frühe Morgen und die Freiheit wollen, ohne festen Zeitplan zu erkunden. Wer hauptsächlich die großen Clubs oder Beachclubs Ibizas im Blick hat, ist hier falsch aufgehoben. Die nächsten größeren Nachtlebenziele liegen weit im Süden, und die Straßen im Norden verlangen nach Einbruch der Dunkelheit Nüchternheit und Aufmerksamkeit.
Der Norden ist der Teil Ibizas, der Geduld belohnt und alle bestraft, die ohne Auto und grobe Vorstellung ankommen. Er hat weder die konzentrierten Strände des Südwestens noch das Treiben von San Antonio noch das architektonische Gewicht von Dalt Vila. Was er hat, ist eine Version der Insel, die sich wirklich eigen anfühlt: ländlich, eigenwillig und auf eine Weise unaufgeregt, die umso wertvoller wird, je länger man auf Ibiza verbringt.
Für Erstbesucher, die hauptsächlich Strände und Nachtleben suchen, ist der Norden wahrscheinlich eher ein Tagesausflugsziel als eine Unterkunftsbasis. Für Ibiza-Rückkehrer, die etwas Unbekanntes entdecken wollen, oder für Reisende, die Landschaft und Ruhe über Komfort stellen, verdient er mehr Zeit, als die meisten Reiseführer ihm zugestehen. Der Ibiza-Geheimtipps-Guide stellt mehrere Orte in diesem Teil der Insel vor, die auf Standardreiserouten kaum auftauchen.
Die Cala Benirrás ist eine kompakte, von Kiefern gesäumte Bucht in der Gemeinde Sant Joan de Labritja, etwa 10 Fahrminuten von San Miguel entfernt. Der Eintritt ist kostenlos. Klares türkisfarbenes Wasser trifft hier auf eine Felsformation vor der Küste und einen langjährigen Ruf als Sonnenuntergangs-Treffpunkt mit Trommelritual – wobei das offizielle Sonntagsritual inzwischen verboten bzw. eingestellt wurde und informelle Sessions nur gelegentlich stattfinden.
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