Север Ибицы — муниципалитет Сант-Жоан-де-Лабритжа и горный массив Эс-Амунц — самый сельский и наименее застроенный уголок острова. Сосновые леса, древние бухты и давние богемные традиции определяют характер этих мест, которые кажутся совершенно другим миром по сравнению с клубами и пляжными барами юга.
Расположено в Ибица
Север Ибицы — это совершенно другой остров. Пока юг живёт в ритме ночных клубов, а запад притягивает толпы любителей закатов, муниципалитет Сант-Жоан-де-Лабритжа предлагает сосновые гребни холмов, финикийские пещеры и деревенскую площадь, куда на воскресный рынок собирается больше местных жителей, чем туристов. Это та Ибица, которая существовала до прихода вечеринок, — и всё больше путешественников приезжают сюда именно за этим.
Муниципалитет Сант-Жоан-де-Лабритжа — один из пяти муниципалитетов острова — занимает всю северную треть Ибицы и большую часть её тихого северного побережья. На юге его границы проходят примерно по внутренним холмам, за которыми начинаются муниципалитеты Санта-Эулалия на востоке и Сант-Антони на западе. Дальше земля поднимается в горный массив Эс-Амунц — охраняемую зону сосновых лесов, сухих каменных террас и старых фермерских домов, — а затем обрывается к одному из самых суровых и впечатляющих побережий острова.
Деревня Сант-Жоан-де-Лабритжа, известная по-испански как Сан-Хуан, расположена примерно в центре этой территории, в 23 км к северу от Ибица-Тауна по дороге. Из Сант-Жоана разбегается сеть узких сельских дорог, ведущих к основным прибрежным точкам: Порт-де-Сант-Микель на юго-западе, Кала-де-Сант-Висент на юго-востоке и Портинаш на самой северной оконечности острова. Каждый из этих уголков живёт по своим законам, а связывают их не городские магистрали, а извилистые дороги сквозь сосновый лес.
Путешественники, выезжающие из Ибица-Тауна, едут на север по главной дороге через внутренние районы острова: дорога постепенно поднимается, берег уходит вниз, а пейзаж раскрывается в холмистую даль. Переход незаметный, но ощутимый. К тому моменту, когда вы добираетесь до Сант-Жоана, последняя заправка уже позади, а дороги сужаются до однополосных грунтовок. Если вы планируете объехать весь остров, стоит заранее изучить гид по передвижению по Ибице, прежде чем окончательно составлять маршрут.
Деревня Сант-Жоан — по-настоящему тихое место, редкость для современной Ибицы. Главную площадь венчает укреплённая церковь XVIII века с характерной остроконечной колокольней, выбеленной до такой ослепительной белизны, что в полдень на неё больно смотреть. Вокруг площади теснятся несколько кафе — стулья повёрнуты к церкви, темп жизни медленный. Никто никуда не торопится.
Богемный характер севера — не маркетинговая выдумка. Холмы Эс-Амунц с 1960-х годов притягивали художников, писателей и контркультурных персонажей: их манили дешёвая земля, уединение и терпимая местная культура. Это наследие живо до сих пор — и не только на воскресном рынке у церкви, но и в самом составе людей, которые сделали север своим постоянным домом: гончары, фермеры-органики, учителя йоги и старожилы, которые помнят, как сюда впервые приехали хиппи и нашли всё это вполне разумным.
Атмосфера меняется в зависимости от времени суток, и об этом стоит знать заранее. Ранние утра в Эс-Амунц прохладные и тихие: воздух пахнет сосновой смолой, слышны птицы. К полудню солнце становится безжалостным, сельские дороги пустеют — все разумные люди уходят в тень или к воде. Ближе к вечеру север оживает: машины тянутся к бухтам, площадь деревни наполняется предобеденной публикой, а свет на сосновых холмах становится золотым — именно так объясняется, почему здесь осело столько художников. После наступления темноты Сант-Жоан почти замолкает. Ночной жизни на севере нет никакой, что и является главной причиной, по которой многие выбирают именно это место.
ℹ️ Полезно знать
Воскресный рынок на церковной площади Сант-Жоана работает круглый год и привлекает как местных жителей, так и туристов. Он небольшой, спокойный и совершенно непохожий на крупные коммерческие рынки восточного побережья.
Север острова вознаграждает за исследование больше, чем любой другой его район. Его притягательность — не в отдельных достопримечательностях, а в накопительном эффекте от пустых грунтовок, древних камней и воды, меняющей цвет каждые сто метров вдоль берега. И всё же здесь есть конкретные места, ради которых стоит ехать.
Кала-Бенирас — самый известный пляж севера: широкий полумесяц красноватого песка под защитой впечатляющих скал. Долгое время он славился по всему острову воскресными барабанными сессиями на закате; официальное действо запрещено/прекращено, а редкие стихийные сессии случаются нечасто и ни в чём не гарантированы. До пляжа можно добраться на машине со стороны Порт-де-Сант-Микеля, а парковка в летние выходные заполняется рано. Подробнее о закатах и обстановке на пляже — на странице Кала-Бенирас.
Портинаш на самой северной оконечности острова — одно из наиболее развитых прибрежных мест севера: здесь есть несколько отелей и защищённая бухта, по-настоящему хорошая для купания. Популярное семейное направление. На странице пляжей Портинаша описаны отдельные бухты внутри залива, каждая со своим характером. Кала-де-Сант-Висент на восточном фланге — длинный песчаный пляж, к которому ведёт крутая и извилистая дорога через сосновый лес. Спуск требует аккуратности, но пляж внизу, зажатый между невысокими скалами, стоит потраченных усилий.
Кала-Шаррака, Кала-д'эн-Серра и С'Илло — меньше по размеру и труднее добраться, что помогает им сохранять тишину даже в августе. Это скальные бухты, а не песчаные пляжи, больше подходящие для сноркеллинга и тех, кто готов взять с собой зонтик от солнца. Прозрачность воды в этих северных бухтах, защищённых от застройки и лодочного трафика, стабильно исключительная.
Пещера Эс-Кульерам, вырубленная в склоне горы Пуч-дес-Клаперс над Кала-де-Сант-Висент, служила финикийским святилищем, посвящённым богине Танит. Здесь были найдены терракотовые вотивные фигурки — многие из них сейчас хранятся в археологическом музее Ибица-Тауна. Сама пещера открыта не всегда, однако прогулка по соснам и виды на залив делают попытку добраться туда оправданной в любом случае.
Кова-де-Кан-Марка в Порт-де-Сант-Микеле — пещера со сталактитами и сталагмитами, которую можно посетить с экскурсией. Она находится прямо над пляжем и подходит для тех, кто уже насытился солнцем. Подробности о посещении — на странице Кова-де-Кан-Марка.
Прогулки по холмам Эс-Амунц открывают ту Ибицу, которую большинство туристов никогда не видит: сухие каменные стены, древние цистерны, руины старых ферм и лесные тропы, связывающие прибрежные сторожевые башни с деревнями внутри острова. Рельеф не сложный технически, но летняя жара требует раннего выхода и достаточного запаса воды. На охраняемой территории проложено несколько размеченных маршрутов.
💡 Местный совет
Если вы планируете поход в Эс-Амунц, выходите до 9 утра с июня по сентябрь. Полуденный зной на открытых тропах по-настоящему опасен. Берите не менее двух литров воды на человека и пользуйтесь солнцезащитными средствами. Лучшие маршруты по всему острову описаны в гиде по пешему туризму на Ибице.
Гастрономическая сцена севера Ибицы отражает характер этих мест: органическая, без лишних претензий и неторопливая. В деревне Сант-Жоан вокруг церковной площади сосредоточено несколько кафе и ресторанов, большинство из которых предлагают несложную испанскую и средиземноморскую кухню по ценам, вполне приемлемым по меркам Ибицы. Тарелка собрасады на тосте, бокал местного вина и столик с видом на церковь тёплым вечером — не самый изощрённый опыт, но по-настоящему хороший.
В Порт-де-Сант-Микеле и Портинаше есть пляжные рестораны и чиринкито — неформальные пляжные бары, где прямо у кромки воды подают рыбу на гриле, салаты и холодные напитки. Качество заметно варьируется. Заведения у самых парковок, как правило, больше ориентированы на туристов; чем дальше вы уйдёте вдоль берега, тем лучше обычно становятся и еда, и атмосфера. Рыба, приготовленная на гриле с местными травами, — стандартный заказ, который редко разочаровывает.
Воскресный органический рынок в Сант-Жоане стоит включить в план питания. На прилавках — местные сыры, мёд, вяленое мясо, свежий хлеб и сезонные овощи. Обойти его можно за двадцать минут, но качество неизменно высокое.
На момент написания этого текста заметных ресторанов высокого уровня на севере нет. Тем, кто ищет дегустационные меню и коктейльные карты, придётся ехать на юг. Зато север предлагает то, чего в остальных частях острова почти не осталось: простую, понятную кухню, построенную на качестве ингредиентов, — именно то, что везде давно вытеснили ценами и ремонтами.
Честный ответ: исследовать север Ибицы значительно удобнее на арендованной машине. Деревня Сант-Жоан находится примерно в 23 км к северу от Ибица-Тауна — около 30–40 минут езды по дорогам, которые по мере продвижения на север становятся всё уже и извилистее. Прибрежные направления муниципалитета добавляют ещё несколько километров, и без собственного транспорта объехать за один день Кала-Бенирас, Порт-де-Сант-Микель и Кала-де-Сант-Висент становится логистическим квестом.
Автобусы связывают Ибица-Таун с деревней Сант-Жоан, Портинашем и Кала-де-Сант-Висент, однако расписание зависит от сезона, а интервалы между рейсами немалые. Перед тем как планировать день на севере, стоит свериться с актуальным расписанием на сайте транспортного управления Ибицы. Такси из Ибица-Тауна в Сант-Жоан доступны, но обойдутся в приличную сумму — особенно при нескольких остановках.
Дороги на севере требуют внимания. Спуск к Кала-де-Сант-Висент петляет серпантином через сосновый лес. Дорога вниз к Кала-д'эн-Серра — грунтовая. К нескольким небольшим бухтам вообще можно добраться только пешком от ближайших парковок. Ничего принципиально сложного нет, но это не та дорожная сеть, где стоит полностью полагаться на навигатор с его предупреждениями.
⚠️ Что можно пропустить
На популярных пляжах вроде Кала-Бенирас парковка в летние воскресенья заполняется полностью. Если приедете поздно, придётся оставить машину у обочины и спускаться пешком.
Чтобы понять, как вписать север в недельный маршрут по острову, почитайте маршрут по Ибице на неделю — лучше сделать это до того, как планы окончательно сложатся. А если вас привлекают пешие маршруты, гид по пешему туризму на Ибице подробно описывает маршруты по Эс-Амунц.
Жильё на севере Ибицы — это в первую очередь аренда вилл и финок, а не отели. По всей сельской территории Эс-Амунц разбросаны отреставрированные фермерские дома, большинство из которых сдаются понедельно. Именно в такой финке с бассейном и видом на сосновые холмы и живёт та версия Ибицы, с которой ассоциируют этот остров его давние постоянные жители.
Отельные варианты сосредоточены главным образом в Портинаше и Порт-де-Сант-Микеле, где несколько курортных отелей ориентированы преимущественно на пакетных туристов и семьи. Они удобно расположены и функциональны, но совершенно не отражают характера окружающей местности. Если вас сюда тянет именно сельская атмосфера севера, останавливаться в таком отеле и делать оттуда вылазки — значит немного промахнуться мимо сути.
Путешественники, которым нужна удобная база с выездом на остальные части острова, иногда останавливаются в Ибица-Тауне или Санта-Эулалии и делают однодневные поездки на север. Это вполне разумный компромисс. Если вы ещё не определились с базой, гид по выбору жилья на Ибице разбирает все компромиссы по каждому из основных районов острова.
Север лучше всего подходит тем, кто ценит тихие вечера, ранние утра и свободу исследовать без расписания. Для тех, чья главная цель — близость к клубам или пляжным клубам Ибицы, это неудачный выбор: крупнейшие заведения находятся далеко на юге, а ночные дороги севера требуют трезвости и сосредоточенности.
Север — та часть Ибицы, которая вознаграждает терпеливых и наказывает тех, кто приезжает без машины и хоть какого-то плана. Здесь нет концентрации пляжей юго-запада, энергии Сан-Антонио и архитектурной весомости Дальт-Вилы. Зато здесь есть своя, совершенно особая версия острова — сельская, неповторимая и неторопливая так, как это начинаешь по-настоящему ценить, чем дольше остаёшься на Ибице.
Для тех, кто приезжает впервые и главным образом ради пляжей и ночной жизни, север — скорее вариант для однодневной поездки, чем для постоянной базы. Для тех, кто возвращается на Ибицу и хочет открыть что-то новое, или для путешественников, которые ценят пейзаж и тишину больше, чем удобство, север заслуживает значительно больше времени, чем ему обычно отводят путеводители. В гиде по скрытым сокровищам Ибицы описано несколько мест в этой части острова, которые редко встречаются в стандартных маршрутах.
Кала Бениррас — компактная бухта в окружении сосен, расположенная в муниципалитете Сант-Жоан-де-Лабрития, примерно в 10 минутах езды от Сан-Мигеля. Вход свободный. Здесь сочетаются прозрачная бирюзовая вода, живописная скала у берега и давняя репутация места для закатных барабанных сессий — хотя официальный воскресный ритуал запрещён и отменён, а редкие стихийные сессии случаются время от времени и никем не гарантированы.
Открыть
Cova de Can Marçà — пещерная система возрастом 100 000 лет, прорытая в морских скалах над Порт-де-Сант-Микелем. Когда-то здесь прятали контрабанду, теперь сюда водят экскурсии: 350 метров сталактитов, подземных озёр и театральной подсветки за 35–40 минут. Одна из немногих пещерных достопримечательностей на северном побережье Ибицы, ради которой действительно стоит ехать.
Открыть
Mercadillo Hippy Las Dalias в Сант-Карлесе-де-Перальте работает с 1985 года и давно стал одним из самых культовых хиппи-рынков Ибицы. Более 250 лавок с украшениями ручной работы, тканями, керамикой и уличной едой. Летний ночной рынок — это совершенно другая история после захода солнца.
Открыть
Портинатш, расположенный на самом севере Ибицы, предлагает три совершенно разных пляжа в рамках одного курорта: большой и хорошо оборудованный S'Arenal Gros, более тихий S'Arenal Petit и крошечную гаванскую бухту Playa Porto. Вместе они образуют наиболее полноценное пляжное направление на севере острова: спокойная вода, хорошая инфраструктура и значительно меньше туристов, чем на знаменитых южных берегах.
Открыть
Каждое воскресенье центральная площадь Сант-Жоан-де-Лабрихи на севере Ибицы превращается в Mercadillo de San Juan — рынок ремёсел и хиппи-культуры, который собирает и местных, и туристов. Бесплатный вход, изделия ручной работы, живая музыка над белёными домами деревенской площади — один из немногих рынков острова, где по-прежнему ощущается подлинная местная жизнь.
Открыть
Расположенная в самом центре острова, Санта-Гертрудис-де-Фруйтера — белоснежная деревушка вокруг залитой солнцем площади и церкви конца XVIII века. Вместо пляжных клубов здесь галереи современного искусства, уютные винные бары и одни из лучших тапас на острове. Вход свободный, темп неспешный, а контраст с прибрежной Ибицей — разительный.
Открыть210 километров побережья Ибицы скрывают самые разные пляжи — от шумных вечеринок до уединённых бухт в окружении сосен. Этот путеводитель охватывает лучшие из них, сгруппированные по характеру, чтобы вы нашли именно то, что ищете.
Ибица встречает гостей по-разному в зависимости от сезона. Этот гид разбирает каждый месяц: погода, загруженность, цены, вечеринки и периоды, которые большинство путеводителей обходит стороной. Неважно, едете ли вы за пиковой атмосферой или тихим средиземноморским отдыхом — время выбора важнее, чем принято думать.
Форментера — всего короткая поездка на пароме (около 20 км) от Ибицы, но ощущение совершенно другого мира. Здесь — всё о том, как добраться, сколько стоит, куда ехать и что чаще всего идёт не так.
Ибица небольшая — пересечь её можно меньше чем за час. Но всё зависит от того, когда вы едете и куда. Здесь собраны все варианты транспорта: от аэропортного автобуса до Disco Bus — с реальными ценами и практическими советами.
Дальт Вила — укреплённый холм в сердце города Ибица, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1999 году за ренессансные стены, многовековую историю и культурную глубину. В этом путеводителе — все главные достопримечательности, лучший маршрут для прогулки, советы по сезонам и всё необходимое для полноценного визита.
Ибица — это не только ночная жизнь. Этот гид охватывает всё главное для тех, кто едет впервые: лучшее время для поездки, как передвигаться по острову, где остановиться, сколько всё стоит и как увидеть ту Ибицу, которую большинство туристов полностью упускают.
Ибица — это гораздо больше, чем супер-клубы и знаменитые пляжи. Этот гид раскрывает тихую, глубокую сторону острова: укреплённые города на холмах, живописные прибрежные маршруты, аутентичные рынки и нетронутая природа, мимо которой большинство туристов просто проносятся.
На Ибице проложено более 140 маркированных троп — сквозь сосновые леса, вдоль обрывистых берегов и по заповедным природным паркам. В этом гиде собраны лучшие маршруты острова: от вершины Са-Талайа до живописной прибрежной тропы Эс-Ведра — с практическими советами для любого уровня подготовки.
Хиппи-рынки Ибицы — живое наследие контркультурного прошлого острова: украшения ручной работы, богемная одежда, авторские изделия и особая атмосфера, которую не найти больше нигде. Путеводитель охватывает все крупные рынки — от легендарного Las Dalias до огромного Punta Arabí, а также деревенские рынки, блошиные рынки и лучшие способы провести рыночный день с пользой.
Сентябрь и октябрь — одно из самых интересных межсезоний на Ибице. Клубный сезон достигает эмоционального финала, толпы редеют, цены падают, и остров наконец начинает дышать. В этом гиде — всё от логистики финальных вечеринок до лучших пляжей и однодневных поездок.
Семи дней вполне достаточно, чтобы увидеть Ибицу за пределами клубов. Маршрут охватывает старый город под охраной ЮНЕСКО, лучшие пляжи разных побережий, рынки хиппи, закаты в Сан-Антонио и однодневную поездку на Форментеру — с советами, что пропустить и когда ехать.
Ночная жизнь Ибицы живёт по своим правилам: двери открываются в полночь, хедлайнеры выходят на сцену в 4 утра, а за одну ночь можно незаметно потратить €200. Этот гид разбирает всё — от цен в суперклубах и резидентур до вечеринок на яхтах, доступных баров и безопасных способов добраться домой.
Ибица считается островом роскоши, но путешествие сюда вполне реально на скромный бюджет. В этом гиде — реальные расходы, лучшие бесплатные активности, варианты транспорта и советы по срокам поездки, которые помогут сэкономить треть бюджета.
Западное побережье Ибицы преображается в сумерках. Хотите занять место у барной стойки на легендарном Sunset Strip в Сан-Антонио или найти тихий утёс над Эс-Ведрой вдали от людей — этот гид охватывает лучшие закатные точки острова: бухты, смотровые площадки и атмосферные места для встречи заката.
Ибица — один из самых недооценённых островов Европы. Да, ночная жизнь здесь легендарна. Но этот испанский остров площадью 572 км² хранит объект ЮНЕСКО, десятки нетронутых бухт, древние финикийские руины и яркую культуру рынков. Всё это — в одном гиде.
Жильё на Ибице — от койки в хостеле за €25 в сутки до виллы на скале за €5 000. Гид разбирает каждый район: реальные цены и кому какая зона подойдёт, чтобы вы с первого раза выбрали правильное место.