Le nord d'Ibiza, qui couvre la municipalité de Sant Joan de Labritja et les collines d'Es Amunts, est le coin le plus rural et le moins aménagé de l'île. Forêts de pins, criques ancestrales et une longue tradition bohème définissent cette zone, à des années-lumière des clubs et des beach-bars du sud.
Situé à Ibiza
Le nord d'Ibiza, c'est une autre île. Là où le sud vibre au rythme des clubs jusqu'à l'aube et l'ouest se dore dans les foules du coucher de soleil, la municipalité de Sant Joan de Labritja offre des crêtes couvertes de pins, des grottes phéniciennes et une place de village où le marché du dimanche attire plus de locaux que de touristes. C'est l'Ibiza d'avant la fête, et pour un nombre croissant de visiteurs, c'est l'Ibiza qui vaut vraiment le détour.
La municipalité de Sant Joan de Labritja, l'une des cinq communes de l'île, couvre le tiers nord d'Ibiza dans son intégralité, ainsi qu'une bonne partie du littoral septentrional, plus tranquille. Sa limite sud longe à peu près les collines intérieures avant de céder la place aux municipalités de Santa Eulalia à l'est et de Sant Antoni à l'ouest. De là, le terrain monte vers le massif d'Es Amunts, une zone protégée de forêts de pins, de terrasses en pierres sèches et de fermes rurales, avant de plonger vers l'un des littoraux les plus sauvages et les plus gratifiants de l'île.
Le village de Sant Joan de Labritja, connu en espagnol sous le nom de San Juan, se trouve près du centre de ce territoire, à environ 23 km au nord d'Ibiza Town par la route. Depuis Sant Joan, un réseau de petites routes rurales rayonne vers les principales destinations côtières : Port de Sant Miquel au sud-ouest, Cala de Sant Vicent au sud-est, et Portinatx à la pointe la plus septentrionale de l'île. Chacun de ces endroits a son propre univers, relié aux autres par des routes sinueuses à travers la forêt de pins plutôt que par un quelconque réseau urbain.
Les voyageurs qui arrivent d'Ibiza Town empruntent la route principale vers le nord à travers l'intérieur des terres, en montant progressivement tandis que la côte s'éloigne et que le paysage s'ouvre sur les collines. La transition est graduelle mais indéniable. À l'arrivée à Sant Joan, la dernière station-service est déjà derrière vous et les routes se réduisent à de simples pistes à voie unique. Si vous prévoyez un tour plus large de l'île, il est utile de consulter le guide des transports à Ibiza avant de figer votre programme.
Le village de Sant Joan respire une tranquillité devenue rare à Ibiza. La place principale est dominée par une église fortifiée du XVIIIe siècle au clocher pointu caractéristique, badigeonnée d'un blanc si lumineux qu'il devient presque douloureux à regarder en plein soleil. Quelques cafés encadrent la place, leurs chaises tournées vers l'église, et le temps s'écoule lentement. Personne ne semble pressé d'aller quelque part.
Le caractère bohème du nord n'est pas une invention marketing. Dès les années 1960, les collines d'Es Amunts ont attiré artistes, écrivains et figures de la contre-culture, séduits par des terres bon marché, l'isolement et une culture locale tolérante. Cet héritage reste visible, non seulement dans le marché du dimanche autour de la place de l'église, mais aussi dans le profil de ceux qui ont fait du nord leur résidence à l'année : potiers, agriculteurs bio, professeurs de yoga et vieux de la vieille qui se souviennent encore de l'arrivée des hippies, qu'ils ont trouvée, somme toute, assez raisonnable.
L'atmosphère évolue au fil de la journée de façon qu'il vaut mieux anticiper. Tôt le matin, les collines d'Es Amunts sont fraîches et silencieuses, l'air chargé de résine de pin et de chants d'oiseaux. À midi, le soleil tape fort et les routes rurales se vident, les gens sensés s'étant mis à l'ombre ou à l'eau. La fin d'après-midi est le moment où le nord s'anime : les voitures filent vers les criques, la place du village se remplit pour l'apéro, et la lumière dorée sur les collines boisées explique à elle seule pourquoi tant d'artistes ont fini par s'installer ici. Après la tombée de la nuit, Sant Joan redevient presque silencieux. Le nord n'a pas vraiment de vie nocturne, ce qui est précisément la raison pour laquelle beaucoup de gens choisissent d'y séjourner.
ℹ️ Bon à savoir
Le marché du dimanche sur la place de l'église de Sant Joan fonctionne toute l'année et attire aussi bien les habitants que les visiteurs. Il est petit, détendu, et n'a rien à voir avec les grands marchés commerciaux de la côte est.
Le nord se prête à l'exploration plus que n'importe quelle autre partie de l'île. Son attrait tient moins à des sites précis qu'à l'effet cumulatif des pistes désertes, des pierres ancestrales et d'une eau qui change de couleur tous les cent mètres de côte. Cela dit, certains endroits méritent le déplacement à eux seuls.
Cala Benirrás est la plage la plus emblématique du nord, un large croissant de sable rougeâtre abrité par des falaises spectaculaires. Elle était longtemps connue dans toute l'île pour ses sessions de percussions du dimanche au coucher du soleil ; le rituel officiel a été interdit et toute session informelle reste occasionnelle et non garantie. La plage est accessible en voiture depuis Port de Sant Miquel, et le parking se remplit tôt les week-ends d'été. Pour savoir à quoi s'attendre au moment du coucher de soleil, la page Cala Benirrás donne tous les détails.
Portinatx, à la pointe nord de l'île, est l'une des destinations côtières les plus aménagées du nord, avec un ensemble d'hôtels et une baie abritée vraiment agréable pour la baignade. Elle est prisée des familles. La page plages de Portinatx présente les différentes criques de la baie, chacune avec son propre caractère. Cala de Sant Vicent, sur le flanc est, est une longue plage de sable accessible par une route escarpée et sinueuse à travers des collines boisées de pins. La descente demande de l'attention, mais la plage au fond, encadrée de falaises basses, vaut largement l'effort.
Cala Xarraca, Cala d'en Serra et S'Illot sont plus petites et plus difficiles d'accès, ce qui leur permet de conserver leur calme même en août. Ce sont des criques à entrée rocheuse plutôt que des plages de sable, mieux adaptées aux plongeurs en apnée et à ceux qui acceptent d'apporter leur propre ombre. La clarté de l'eau dans ces criques du nord, préservées de tout aménagement et du trafic nautique, est régulièrement exceptionnelle.
La grotte d'Es Culleram, creusée dans le flanc du Puig des Clapers au-dessus de Cala de Sant Vicent, servait de sanctuaire phénicien dédié à la déesse Tanit. Des figurines votives en terre cuite y ont été découvertes ; beaucoup sont aujourd'hui exposées au musée archéologique d'Ibiza Town. La grotte elle-même n'est pas toujours accessible, mais la montée à pied à travers les pins et la vue sur la baie valent à elles seules le déplacement.
La Cova de Can Marca à Port de Sant Miquel est une grotte ornée de stalactites et stalagmites que l'on peut visiter en visite guidée. Elle se trouve juste au-dessus de la plage et constitue une halte gérable pour ceux qui ont épuisé leur quota de soleil. Consultez la page Cova de Can Marca pour les informations pratiques.
La randonnée dans les collines d'Es Amunts révèle une Ibiza que la plupart des visiteurs ne voient jamais : murets en pierres sèches, citernes ancestrales, ruines de vieilles fermes et pistes forestières reliant les tours de guet côtières aux villages de l'intérieur. Le terrain n'est pas techniquement difficile, mais la chaleur estivale exige un départ matinal et suffisamment d'eau. Plusieurs itinéraires balisés traversent la zone protégée.
💡 Conseil local
Si vous prévoyez de randonner dans les Es Amunts, partez avant 9h de juin à septembre. La chaleur de midi sur les pistes exposées est réellement dangereuse. Emportez au moins deux litres d'eau par personne et protégez-vous du soleil. Le guide de randonnée d'Ibiza présente les meilleurs itinéraires de l'île.
La scène culinaire du nord d'Ibiza reflète le caractère de la région : bio, sans chichis et sans se presser. Le village de Sant Joan compte quelques cafés et restaurants regroupés autour de la place de l'église, qui servent pour la plupart une cuisine espagnole et méditerranéenne simple, à des prix qui semblent raisonnables pour Ibiza. Une assiette de sobrasada sur du pain grillé, un verre de vin local et une table face à l'église un après-midi ensoleillé : c'est simple, mais c'est vraiment agréable.
Port de Sant Miquel et Portinatx proposent tous deux des restaurants de plage et des chiringuitos, ces bars de plage décontractés qui servent du poisson grillé, des salades et des boissons fraîches les pieds dans le sable. La qualité est très variable. Les établissements les plus proches des parkings ont tendance à cibler davantage les touristes ; en marchant un peu plus le long de la côte, on améliore généralement à la fois la nourriture et l'ambiance. Le poisson grillé aux herbes locales est la commande classique, et elle déçoit rarement.
Le marché bio et artisanal de Sant Joan, le dimanche matin, mérite d'être intégré au programme des repas. Les étals proposent fromages locaux, miel, charcuterie, pain frais et produits de saison. On en fait le tour en vingt minutes, mais la qualité est au rendez-vous.
Il n'existe pas de restaurant gastronomique digne de ce nom dans le nord au moment où nous écrivons ces lignes. Les amateurs de menus dégustation et de cocktails élaborés devront prendre la route vers le sud. Ce que le nord offre à la place, c'est une cuisine franche, centrée sur le produit, que le reste de l'île a largement fait disparaître à coups de rénovations et de prix en hausse.
La réponse honnête, c'est que le nord d'Ibiza est bien plus facile à explorer avec une voiture de location. Sant Joan est à environ 23 km au nord d'Ibiza Town, soit 30 à 40 minutes de route sur des axes qui se font de plus en plus étroits et sinueux à mesure qu'on monte vers le nord. Les destinations côtières de la municipalité ajoutent encore des distances, et sans voiture, la logistique pour enchaîner Cala Benirrás, Port de Sant Miquel et Cala de Sant Vicent dans la même journée devient vite compliquée.
Des lignes de bus relient bien Ibiza Town à Sant Joan, Portinatx et Cala de Sant Vicent, mais les horaires sont saisonniers et les fréquences limitées. Les voyageurs en bus doivent vérifier les horaires en vigueur auprès de l'autorité de transport d'Ibiza avant de planifier une journée dans le nord. Les taxis depuis Ibiza Town jusqu'à Sant Joan existent mais représentent un coût significatif, surtout si l'on enchaîne plusieurs destinations.
Les routes du nord demandent de l'attention. La descente vers Cala de Sant Vicent s'effectue en une série de virages serrés en épingle à travers la forêt de pins. La piste menant à Cala d'en Serra n'est pas goudronnée. Plusieurs des petites criques ne sont accessibles qu'à pied depuis des parkings à quelques minutes de marche. Ce n'est pas une conduite difficile en soi, mais ce n'est pas non plus le genre de réseau routier où l'on peut compter sur le GPS pour anticiper ce qui arrive.
⚠️ À éviter
Le parking des plages populaires comme Cala Benirrás est complet les dimanches d'été. Si vous arrivez tard, il faudra probablement vous garer en bord de route et descendre à pied.
Pour avoir une vue d'ensemble sur la place du nord dans un itinéraire d'une semaine, l'itinéraire d'une semaine à Ibiza vaut la lecture avant de finaliser vos plans. Et si les sentiers de randonnée du nord vous attirent, le guide de randonnée à Ibiza détaille les itinéraires d'Es Amunts.
L'hébergement dans le nord d'Ibiza se compose essentiellement de locations de villas et de fincas plutôt que d'hôtels. La campagne d'Es Amunts est parsemée de fermes rénovées, dont la plupart se louent à la semaine, et c'est la façon la plus authentique de vivre le nord. Séjourner dans une finca rurale avec piscine et vue sur les collines boisées de pins, c'est la version d'Ibiza à laquelle les résidents de longue date du nord associent le plus volontiers ce coin de l'île.
Les hôtels se trouvent principalement à Portinatx et Port de Sant Miquel, où des complexes de type resort s'adressent surtout aux séjours tout compris et aux familles. Ces établissements sont fonctionnels et bien situés pour l'accès à la plage, mais ne reflètent pas vraiment le caractère de leur environnement. Si c'est l'atmosphère rurale du nord qui vous attire, séjourner dans l'un de ces hôtels et partir de là en excursion passe un peu à côté de l'essentiel.
Les voyageurs qui souhaitent une base centrale avec un accès facile au reste de l'île choisissent parfois de séjourner à Ibiza Town ou Santa Eulalia et de faire des excursions d'une journée vers le nord. C'est un compromis raisonnable. Si vous hésitez encore sur votre base, le guide pour choisir où dormir à Ibiza compare les avantages et inconvénients de chaque secteur de l'île.
Le nord convient avant tout aux voyageurs qui apprécient les soirées calmes, les matins tôt levés et la liberté d'explorer sans contrainte d'horaire. C'est un mauvais choix pour quiconque cherche avant tout la proximité des grands clubs ou des beach-clubs d'Ibiza. Les principales boîtes de nuit sont à une bonne heure de route vers le sud, et les routes du nord après la tombée de la nuit exigent sobriété et concentration.
Le nord est la partie d'Ibiza qui récompense la patience et qui pénalise ceux qui arrivent sans voiture et sans ébauche de programme. Il n'a pas les plages concentrées du sud-ouest, l'énergie de San Antonio, ni le poids architectural de Dalt Vila. Ce qu'il offre, c'est une version de l'île qui lui appartient vraiment : rurale, particulière, et détendue d'une façon qui prend de plus en plus de valeur à mesure qu'on passe du temps à Ibiza.
Pour les primo-visiteurs dont l'intérêt principal est la plage et la nuit, le nord est sans doute une destination d'une journée plutôt qu'une base. Pour ceux qui reviennent à Ibiza et veulent découvrir quelque chose qu'ils n'ont pas encore vu, ou pour les voyageurs qui font passer le paysage et le calme avant la commodité, il mérite bien plus de temps que la plupart des guides ne lui en accordent. Le guide des trésors cachés d'Ibiza recense plusieurs endroits de cette partie de l'île qui n'apparaissent que rarement dans les itinéraires classiques.
La cala Benirrás est une crique compacte bordée de pins, située dans la commune de Sant Joan de Labritja, à environ 10 minutes en voiture de San Miguel. L'accès est gratuit, l'eau turquoise et limpide, et un imposant rocher émerge au large — sans oublier sa réputation légendaire de rassemblements au coucher du soleil. Notez cependant que le rituel officiel du dimanche a été interdit/supprimé, et que les sessions informelles restent occasionnelles et non garanties.
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Creusée dans les falaises dominant Port de Sant Miquel, la Cova de Can Marçà est un réseau de grottes vieux de 100 000 ans, autrefois repaire de contrebandiers. Des visites guidées serpentent sur 350 mètres de stalactites, de lacs souterrains et de jeux de lumière théâtraux, pour une durée de 35 à 40 minutes. C'est l'une des rares attractions naturelles de la côte nord d'Ibiza qui mérite vraiment le détour.
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Portinatx, à la pointe nord d'Ibiza, réunit trois plages aux caractères bien distincts : la grande S'Arenal Gros et ses nombreux équipements, la plus tranquille S'Arenal Petit, et la minuscule crique portuaire de Playa Porto. Ensemble, elles forment la destination balnéaire la plus complète du nord de l'île, avec une eau réellement calme, de bonnes infrastructures et bien moins de monde que sur les célèbres plages du sud.
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Chaque dimanche, la place centrale de Sant Joan de Labritja, dans le nord d'Ibiza, se transforme en Mercadillo de San Juan, un marché artisanal et hippie qui attire aussi bien les habitants que les visiteurs. Entrée gratuite, créations faites main et musique live dans un village aux murs blancs : c'est l'un des rares marchés de l'île qui appartient vraiment à son terroir.
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