Üsküdar ist Istanbuls geschichtsträchtigstes Viertel auf der asiatischen Seite, direkt gegenüber der Altstadt am Bosporus gelegen. Mit osmanischen Moscheen von Sinan, dem weiten Blick vom Çamlıca-Hügel und einer Fährverbindung, die in etwa zehn Minuten nach Europa führt, bietet es ein ruhigeres, wohnlicheres Gegenstück zum touristisch geprägten europäischen Ufer.
Gelegen in Istanbul
Üsküdar liegt am Anfang Asiens, gleich wenn du den Bosporus von Istanbuls europäischem Kern überquerst – und es war seit der Antike eine bedeutende Siedlung, als die Griechen es Chrysopolis nannten. Heute ist es eines der am dichtesten besiedelten Viertel der Stadt, geprägt von Jahrhunderten osmanischer Architektur, weitläufigen Friedhöfen und einem Ufer, das den ikonischsten Blick auf die Istanbuler Skyline von der gegenüberliegenden Seite bietet.
Üsküdar liegt dort, wo der Bosporus auf das Marmarameer trifft, direkt gegenüber der europäischen Seite. Das Herz des Viertels ist rund um den Fähranleger und den zentralen Platz verankert, wo die Mihrimah-Sultan-Moschee unmittelbar am Wasser aufragt. Von diesem Platz aus steigt das Gelände steil Richtung Bulgurlu-Hügel an, und die meisten Wohnstraßen des Viertels erklimmen diesen Hang in Stufen. Der Verwaltungsbezirk Üsküdar ist groß und erstreckt sich südlich am Bosporus entlang bis nach Beylerbeyi sowie landeinwärts bis zum Çamlıca-Hügel.
Die Uferpromenade verläuft nördlich und südlich vom Hauptplatz und gibt Üsküdar einen linearen Charakter entlang des Ufers. Wer vom Fähranleger nach Norden läuft, kommt an Teehäusern und Fischrestaurants vorbei, bevor er das Beylerbeyi-Viertel erreicht. Nach Süden hin schwenkt der Weg zur kleineren Salacak-Uferzone, wo der Mädchenturm auf seinem winzigen Felseneiland knapp vor der Küste liegt. Die Straßen dahinter sind eine andere Welt: eng, wohnlich und steil, mit Bäckereien an Ecken und Stadtteilmoscheen, in die weitaus mehr Einheimische als Touristen kommen.
Als Bezirk grenzt Üsküdar im Süden an Kadıköy und im Norden an Beykoz. Es unterscheidet sich deutlich von Kadıköy, das einen stärker kommerziellen und nachtlebenorientierten Charakter hat. Wer diesen Unterschied versteht, trifft die bessere Wahl bei der Unterkunft: Üsküdar ist ruhiger, in der Atmosphäre konservativer und eher auf historische Stätten als auf Restaurants und Bars ausgerichtet.
Das Tempo in Üsküdar ist spürbar langsamer als auf der europäischen Seite. Die frühen Morgenstunden am Fähranleger sind echtes Arbeiter-Istanbul: Pendler in dunklen Mänteln mit Rollkoffern, Teeverkäufer, die Tulpengläser aus riesigen Urnen befüllen, das tiefe Horn einer Fähre, die nach Beşiktaş ablegt. Der Duft von Simit – den Sesamkringelbroten, die überall von Karren verkauft werden – mischt sich mit Diesel und Meeressalz. Um 8 Uhr morgens ist der Platz in vollem Betrieb, und dann beruhigt er sich nach und nach, wenn der Berufsverkehr nachlässt.
Am Vormittag findet das Viertel einen anderen Rhythmus. Die Uferpromenade füllt sich mit Rentnern auf Bänken, Müttern mit Kindern und gelegentlichen Reisegruppen, die den Mädchenturm vom Ufer aus fotografieren. Das Licht in Üsküdar ist einer seiner stillen Vorzüge: Da das Viertel nach Westen über den Bosporus blickt, trifft die Nachmittagssonne direkt auf das Viertel, und der Blick auf die europäische Skyline – die Minarette von Sultanahmet, die Hügel von Beyoğlu, der Galataturm über Karaköy – wird ab etwa 16 Uhr bis zum Sonnenuntergang golden.
Üsküdar ist nach Istanbuler Maßstäben überwiegend konservativ und religiös geprägt. Die Dichte aktiver Moscheen ist selbst für diese Stadt hoch, und der Gebetsruf ist täglich fünfmal gleichzeitig aus mehreren Richtungen zu hören. Die Cafés am Hang tendieren eher zu türkischem Tee und Kaffee als zu Craft-Cocktails. Das ist kein Viertel für Nachtleben; nach 22 Uhr werden die Straßen abseits einiger Restaurants am Ufer deutlich ruhiger. Das bedeutet aber nicht, dass die Atmosphäre unfreundlich wäre. Das Viertel funktioniert einfach nach seinen eigenen Regeln.
ℹ️ Gut zu wissen
Üsküdar ist einer der religiös observantesten Bezirke Istanbuls. Kleide dich angemessen, wenn du die Moscheen besuchen möchtest, und beachte, dass mehrere der großen Moscheen hier aktive Gotteshäuser mit großen Gemeinden sind – keine reinen Touristenattraktionen.
Die Mihrimah-Sultan-Moschee ist das Erste, was die meisten Besucher beim Verlassen der Fähre bemerken. Entworfen vom osmanischen Meisterarchitekten Mimar Sinan und 1548 fertiggestellt, wurde sie von Mihrimah in Auftrag gegeben, der Tochter Süleymans des Prächtigen. Die Moschee steht so nah am Wasser, dass sie direkt aus dem Bosporus zu wachsen scheint, und ihre schlanken Minarette sind weit übers Wasser sichtbar. Das Innere ist luftig und hell, mit Galerien auf drei Seiten. Sie wird weniger besucht als Sinans bekanntere Werke in Sultanahmet – oft kann man sie in Ruhe genießen.
Der Mädchenturm steht auf einem kleinen Felseneiland etwa 200 Meter vor dem Salacak-Ufer, südlich des Hauptplatzes. Der Turm taucht seit Jahrhunderten in türkischen Legenden und Gedichten auf, und der Blick von seinen oberen Ebenen umfasst gleichzeitig das asiatische und das europäische Ufer. Ein kleines Boot bringt Besucher vom Ufer zum Turm. Er wurde restauriert und wird kommerziell betrieben, aber der Blick von der Salacak-Promenade bei Sonnenuntergang ist beeindruckend – und kostenlos.
Çamlıca-Hügel ist der höchste Punkt der asiatischen Seite, und an einem klaren Tag reicht das Panorama von oben über beide Bosporus-Brücken, die Prinzeninseln im Marmarameer und die gesamte Istanbuler Skyline. Der Hügel ist in zwei Gipfel unterteilt: den kleineren, älteren Park auf dem Küçük Çamlıca und den größeren Büyük Çamlıca, auf dem heute die riesige Çamlıca-Moschee steht, die größte Moschee der Türkei, fertiggestellt 2019. Die Moschee fasst über 60.000 Gläubige, und ihre Minarette sind von überall in der Stadt zu sehen. Ob man sie beeindruckend oder überwältigend findet, hängt ganz von den eigenen Erwartungen ab.
Weiter südlich am Bosphorusufer, innerhalb der Verwaltungsgrenzen von Üsküdar, liegt der Beylerbeyi-Palast. Mitte des 19. Jahrhunderts als Sommerresidenz osmanischer Sultane erbaut, ist er kleiner und wohl eleganter als das Dolmabahçe-Palast auf der gegenüberliegenden Seite. Das Innere ist mit originalem Mobiliar erhalten, und die Gärten führen in Terrassen bis zum Bosporus hinab. Er empfängt weit weniger Besucher als sein europäisches Pendant – was ihn zu einem der lohnenswertesten Palastbesuche in Istanbul macht.
💡 Lokaler Tipp
Für den besten Blick auf Istanbuls europäische Skyline stelle dich zwischen 16 Uhr und Sonnenuntergang an die Üsküdar-Uferpromenade. Die Moscheen von Sultanahmet, der Galataturm und der Topkapı-Palasthügel sind von diesem Winkel aus in einem Rahmen vereint, den kein Aussichtspunkt auf der europäischen Seite replizieren kann.
Üsküdar ist kein Restaurantviertel im Sinne von Kadıköy oder Beyoğlu. Die Gastronomie hier ist überwiegend lokal: Kebabhäuser aus dem Viertel, Börek-Läden, Pide-Restaurants und Fischrestaurants, die seit Jahrzehnten an derselben Stelle betrieben werden. Die Preise sind insgesamt niedriger als auf der touristisch geprägten europäischen Seite, was gutes Essen hier relativ erschwinglich macht.
Rund um den Fähranleger und den Hauptplatz ist die höchste Konzentration an Lokalen. Fischrestaurants säumen Teile der Uferpromenade, und mehrere bieten unkomplizierten Grillfisch mit Mezes und Bosporus-Blick zu vernünftigen Preisen. Für Straßenessen gibt es auf dem Platz selbst und in den unmittelbar dahinterliegenden Straßen den ganzen Tag über Simit-Verkäufer, Kokoreç-Stände und Döner-Optionen. In den Marktstraßen, die vom Ufer hangaufwärts führen, findet man Bäckereien, Konditoreien mit Kadayıf und Baklava, die trayweise verkauft werden, sowie kleine Lebensmittelläden, wo man sich ein richtiges Picknick zusammenstellen kann.
Teehäuser sind in Üsküdar ein zentraler Teil des Alltags – stärker als in den hippen europäischen Vierteln. Viele haben Blick aufs Wasser oder Gartenplätze am Hang mit Ausblick. Türkischer Tee (çay) und türkischer Kaffee sind die Hauptangebote; die Café-Kultur mit Flat Whites und Avocado-Toast ist in abgewandelter Form angekommen, aber nicht dominierend. Alkohol ist in einigen Restaurants erhältlich, aber das Viertel hat deutlich weniger Bars als Kadıköy oder Beyoğlu. Wer Wert auf ein lebhaftes Ausgehviertel legt, ist hier falsch.
💡 Lokaler Tipp
Die Marktstraße, die vom Fährplatz ins Landesinnere führt, lohnt sich für frisches Obst und Gemüse, Käse und türkisches Gebäck. Sie ist morgens am lebhaftesten und wird am frühen Nachmittag ruhiger.
Üsküdar ist hervorragend angebunden – einer der Hauptgründe, warum es sowohl als Wohnviertel als auch als Verkehrsknotenpunkt funktioniert. Drei wichtige Verkehrsmittel treffen am Hauptplatz zusammen: Stadtfähren (vapur), die Marmaray-S-Bahn-Linie und die U-Bahnlinie M5. Die meisten Besucher kommen mit der Fähre – das ist sowohl die praktischste als auch die atmosphärischste Anreiseart.
Fähren von Beşiktaş auf der europäischen Seite brauchen etwa 10 Minuten und fahren tagsüber häufig ab, betrieben von Şehir Hatları. Fähren verbinden Üsküdar auch mit Eminönü – die nützlichste Route für Besucher, die von Sultanahmet und der Historischen Halbinsel kommen. Der Fähranleger liegt direkt vor der Mihrimah-Sultan-Moschee, sodass man bei der Bootsankunft gleich vor der bedeutendsten Sehenswürdigkeit des Viertels steht.
Die Marmaray-Linie fährt unter dem Bosporus hindurch und verbindet die Station Üsküdar in etwa vier Minuten mit Sirkeci auf der europäischen Seite, und weiter durch das europäische Schienennetz. Das ist die schnellste Verbindung zwischen Üsküdar und der Historischen Halbinsel. Die U-Bahnlinie M5 (Üsküdar bis Çekmeköy) verbindet den Bezirk über einen Umstieg in Ayrılıkçeşmesi mit Kadıköy. Für Fahrten zum und vom Flughafen auf der asiatischen Seite sind andere Verkehrsmittel nötig. Alle drei Verbindungen nutzen die Istanbulkart, die Standard-Kontaktloskarte für den Nahverkehr.
Im Viertel selbst ist zu Fuß gehen die beste Option entlang der Uferpromenade und rund um den Hauptplatz. Die Straßen, die den Hang hinaufführen, sind steil, aber begehbar. Dolmuş-Minibusse fahren häufig vom Hauptplatz in Richtung Çamlıca und weiter ins Landesinnere. Taxis sind in der Nähe des Fähranlegers leicht zu finden. Für den Beylerbeyi-Palast ist ein kurzes Taxi- oder Busfahrt südlich entlang der Bosphorus-Uferstraße am einfachsten.
Üsküdar ist kein ausgeprägtes Hotelsviertel, und die Unterkunftsmöglichkeiten sind im Vergleich zur europäischen Seite begrenzt. Die meisten Istanbul-Besucher, die auf der asiatischen Seite wohnen möchten, wählen Kadıköy, das mehr Hotels, Restaurants und Nachtleben bietet. Dennoch gibt es in Üsküdar eine kleine Anzahl von Hotels und Boutique-Pensionen, hauptsächlich nahe dem Ufer und dem Hauptplatz. Wer hier übernachtet, ist nah am Fähranleger und schnell auf beiden Seiten der Stadt.
Üsküdar als Basis passt am besten zu Reisenden, die ein authentisches, nicht touristisches Stadterlebnis suchen, sich mit U-Bahn und Fähre sicher bewegen und sich mehr für historische Moscheen und lokale Marktstraßen als für Rooftop-Bars und Restaurantmeilen interessieren. Wer primär Zugang zu Sultanahmet, Beyoğlu oder Taksim braucht, wird die europäische Seite trotz Üsküdars guter Verkehrsanbindung praktischer finden. Einen vollständigen Überblick darüber, wo die verschiedenen Viertel in der Unterkunftshierarchie stehen, bietet der Istanbul-Unterkunftsguide mit allen Abwägungen im Detail.
Üsküdars Geschichte reicht weiter zurück als Istanbul selbst. Die alten Griechen gründeten hier eine Kolonie namens Chrysopolis – „Stadt des Goldes" – am asiatischen Ufer. Der Name Üsküdar leitet sich vom byzantinischen „Scutari" ab, weshalb der Bezirk in den meisten europäischen Berichten vor dem 20. Jahrhundert als Scutari erscheint. Florence Nightingale leitete hier während des Krimkriegs das britische Militärhospital, und der große Friedhof beim Büyük Mezarlık beherbergt die Gräber von etwa 8.000 britischen Soldaten aus diesem Konflikt.
Während der osmanischen Zeit fungierte Üsküdar als Tor nach Asien: Ausgangspunkt der Seidenstraße und Abfahrtspunkt der Hajj-Karawane aus Istanbul. Osmanische Sultane bauten hier Moscheen als Zeichen kaiserlicher Frömmigkeit – deshalb steht Sinans Mihrimah-Sultan-Moschee so prominent am Ufer. Die Silhouette des Viertels aus weißen Minaretten vor bewaldeten Hügeln ist im Wesentlichen eine osmanische Stadtlandschaft, die bis heute erhalten geblieben ist. Für Besucher, die sich für diese Epoche der Stadtgeschichte interessieren, liefert der Guide zum osmanischen Istanbul den breiteren Kontext dafür, was Üsküdar innerhalb dieser imperialen Geographie bedeutet.
Der Bezirk ist auch mit Istanbuls byzantinischer Vergangenheit verknüpft, die sich über beide Bosporus-Ufer erstreckte. Der Guide zur byzantinischen Geschichte Istanbuls erklärt, warum Chrysopolis auf der asiatischen Seite stets als strategisches Gegenstück zu Konstantinopel galt und warum die Kontrolle über diesen Übergangsort mehr als ein Jahrtausend lang von so großer militärischer und kommerzieller Bedeutung war.
⚠️ Besser meiden
Üsküdar ist keine gute Wahl für Reisende, die in erster Linie Nachtleben, eine vielfältige Bar- und Restaurantszene oder kurze Wege zu den großen Sehenswürdigkeiten auf der europäischen Seite suchen. Fähre und Marmaray sind schnell, aber wer regelmäßig spät auf der europäischen Seite unterwegs ist, kommt auch spät zurück. In dem Fall ist eine Unterkunft in Karaköy, Beyoğlu oder Sultanahmet die bessere Wahl.
Üsküdar lässt sich gut in einen ausgedehnten Tag auf der asiatischen Seite einbauen, der auch Kadıköy umfasst. Die beiden Viertel liegen etwa 3 Kilometer voneinander entfernt und sind per Bus verbunden. Viele Reisende, die Istanbuls asiatische Seite erkunden möchten, kombinieren das historische, moscheenreiche Üsküdar am Vormittag mit den Lebensmittelmärkten und der Café-Kultur von Kadıköy am Nachmittag. Diese Reihenfolge funktioniert gut, weil die Hauptsehenswürdigkeiten Üsküdars morgens ideal sind und der Markt in Kadıköy vor dem Mittag am besten besucht wird.
Wer den Beylerbeyi-Palast in den Besuch einschließen möchte, sollte mindestens einen halben Tag für den Süden des Bezirks einplanen. Eine Kombination mit einer Bosporus-Kreuzfahrt ergibt geografisch Sinn, da Kreuzfahrtrouten direkt vor dem Palast vorbeiführen. Beim Besuch der Moscheen ziehen die Freitagsmittagsgebete große Gemeinden an, und der Zugang für Nicht-Gläubige kann während der Gebetszeiten eingeschränkt sein – komm also entweder rechtzeitig vor dem Gebetsruf oder warte, bis das Gebet beendet ist.
Der Beylerbeyi-Palast ist Istanbuls eleganteste Uferresidenz – in den 1860er Jahren (fertiggestellt zwischen 1861 und 1865) als Sommerresidenz und diplomatisches Gästehaus für Sultan Abdülaziz erbaut. Direkt am asiatischen Bosphorusufer gelegen, bietet er mit 26 Zimmern, sechs Prunksälen und Gärten mit herrlichem Wasserblick eine ruhigere, intimere Alternative zum Dolmabahçe-Palast.
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Büyük Çamlıca Tepesi erhebt sich rund 280 Meter über dem asiatischen Ufer des Bosporus und bietet unverstellte Aussichten auf beide Seiten Istanbuls. Der Eintritt ist kostenlos, der Zugang geht über Üsküdar – wer den richtigen Zeitpunkt wählt und vorher die Wetterlage prüft, wird reich belohnt.
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Hoch oben auf dem Çamlıca-Hügel über Üsküdar thront die Große Çamlıca-Moschee – die größte Gebetsstätte der Türkei. Sechs Minarette, eine 72 Meter hohe Kuppel und ein atemberaubender Panoramablick auf beide Seiten Istanbuls. Der Eintritt ist frei, und der Komplex ist täglich für Besucher und Gläubige geöffnet.
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Die Mihrimah-Sultan-Moschee überblickt seit 1548 das historische Zentrum von Üsküdar am Ufer des Bosporus. Mimar Sinan entwarf sie für die Tochter Süleymans des Prächtigen. Der Eintritt ist frei, die Moschee liegt direkt am Fähranleger und gehört zur elegantesten osmanischen Architektur auf der asiatischen Seite.
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