Ветряные мельницы плато Лассити: история, как добраться и что вы увидите на самом деле

Что такое ветряные мельницы плато Лассити на самом деле

Словосочетание «мельницы Лассити» на самом деле обозначает две совершенно разные вещи, которые туристы нередко путают. Первая — это группа каменных ветряных мельниц на Сели Амбелу (также Сели Амбелос), горном перевале у северного входа на плато. Это старинные зерновые мельницы типа Аксетрохарис — массивные прямоугольные сооружения из камня с неподвижными парусами, развёрнутыми навстречу господствующему северо-западному ветру. Из исходных 26–27 построек до наших дней дожили двадцать четыре. В конце XIX века их перенесли сюда из соседних деревень Зарома и Потами, а в 1986 году они были официально признаны памятниками народного искусства исключительной ценности.

Вторая история мельниц разворачивается прямо на дне плато. Начиная с 1920-х годов фермеры установили здесь от 10 000 до 15 000 ветровых насосов с белыми парусами для орошения яблоневых садов, картофельных и овощных полей. В пору расцвета зрелище тысяч вращающихся белых треугольников на фоне горных стен было, по свидетельствам очевидцев, поразительным. Сегодня большинство насосов заброшены — их вытеснили дизельные и электрические аналоги. Несколько отреставрированных образцов сохранилось главным образом рядом с деревней Цермиадо, но тем, кто рассчитывает увидеть море вращающихся парусов, придётся разочароваться. То, что осталось, — скорее археология, чем зрелище.

Дорога на плато: подъём

Дорога на Лассити — уже часть впечатлений. Из Ираклиона маршрут поднимается сквозь предгорья хребта Дикти: воздух постепенно свежеет, оливковые рощи редеют. В последние километры перед перевалом серпантин открывает в ясную погоду длинные виды на юг — до самого Эгейского моря. Каменные мельницы Сели Амбелу появляются прямо на гребне перевала: они выстроились вдоль невысокого хребта на высоте около 900 метров, и сразу за ними начинается спуск на плато.

Само плато лежит примерно на 840 метрах над уровнем моря — это широкая, почти плоская сельскохозяйственная котловина, окружённая вершинами выше 2000 метров. Весной поля здесь ярко-зелёные, яблони в цвету. Летом прибрежный зной почти не добирается сюда: на плато заметно прохладнее, чем на курортах внизу. В октябре–ноябре по утрам котловину затягивает туманом, а убранные поля приобретают выцветший, притихший вид.

Плато — одно из наиболее доступных горных направлений на острове. Если вы планируете более длинный маршрут по восточному Криту, путеводитель по автомаршрутам Крита включает район Ласити в более широкий восточный кольцевой маршрут.

Мельницы Сели Амбелу вблизи

Мельницы на перевале — скорее суровые, чем романтичные. Они грубо сложены из местного камня: низкие прямоугольные основания, короткие башни. Большинство лишены крыш или частично обрушены, но общая форма хорошо читается, а некоторые постройки частично восстановлены. Там, где паруса вообще сохранились, это жёсткие деревянные рамы — не те тканевые полотнища, что когда-то вращались на ветру. Вереница мельниц тянется по гребню примерно на 200 метров, и пройти её целиком по ухоженной дорожке можно минут за десять.

Ценность места — в сочетании мельниц с окружающим пейзажем. На севере дорога уходит вниз к побережью. На юге плато раскрывается широким зелёным эллипсом с горами Дикти на заднем плане. Ясным утром свет падает на камень с востока, и мельницы отбрасывают длинные тени на выжженную траву. К полудню вся площадка оказывается под жёстким верхним светом — для фотографии это менее интересно, но вполне подходит для беглой остановки. Ближе к вечеру тёплый западный свет возвращается.

Никакой инфраструктуры на самом перевале нет: ни касс, ни кафе, ни туалетов. У дороги есть небольшая парковка на несколько машин. Летом здесь иногда останавливаются туристические автобусы по дороге в пещеру Диктеон. В такие дни у вас будет минут 15–20 относительного одиночества до прихода группы. Если приедете ранним утром или после трёх часов дня, площадка, скорее всего, окажется в вашем полном распоряжении.

Исторический и сельскохозяйственный контекст

Зерновые ветряные мельницы на плато Лассити известны как минимум с византийского периода, а технология была усовершенствована в годы венецианского господства, начиная с XIII века. Венецианцы оценили сельскохозяйственный потенциал плато, но использовали его и в стратегических целях: в какой-то момент они запретили здесь поселения, чтобы лишить горных повстанцев базы снабжения. Этот период продлился около двух веков, после чего земледелие возобновилось.

Масштабные ирригационные мельницы, преобразившие дно плато, появились значительно позже — в основном с 1920-х по середину XX века. Насосы с белыми полотняными парусами поднимали воду из подземных источников для орошения того, что превратилось в одну из самых продуктивных сельскохозяйственных зон Крита. Картофель с Лассити заслужил репутацию по всей Греции. С 1970-х годов моторизованные насосы сделали ветровые экономически нецелесообразными, и те постепенно — не разом — были заброшены. То, что дожило до наших дней, разрозненно и в основном в плохом состоянии.

Более широкое сельскохозяйственное и культурное наследие региона органично связано с минойскими памятниками в окрестностях. Пещера Диктеон близ Психро — один из важнейших минойских религиозных памятников Крита — находится в 20 минутах езды от перевала Сели Амбелу и легко совмещается с ним в рамках одного дня.

Прогулка по дну плато

Спустившись с перевала, дорога по плато петляет через небольшие деревни — Цермиадо, Агиос-Георгиос, Психро. Это живые сельскохозяйственные общины, а не курортные посёлки, и атмосфера здесь тише и обыденнее, чем в прибрежных городах. В нескольких тавернах подают традиционную критскую еду, а небольшие краеведческие музеи в Агиос-Георгиосе и других деревнях рассказывают об истории ветронасосов и местной жизни.

Уцелевшие ирригационные ветронасосы разбросаны по полям, а не собраны в одной видовой точке. Вы будете видеть их из окна машины — одинокими на вспаханном поле или у края сада, с побелевшими от времени рамами и давно исчезнувшим холстом парусов. В них есть своя меланхоличная красота, свойственная заброшенным промышленным объектам, — но для этого нужно терпение и настроение. Тех, кто ожидает пейзаж с тысячами вращающихся парусов, это место разочарует: такого здесь больше нет.

Само плато Лассити заслуживает отдельного внимания как самостоятельное направление. Общий обзор того, что здесь можно увидеть помимо мельниц, — в путеводителе по плато Лассити.

Кому это место понравится, а кому — нет

Путешественники, которых притягивает сочетание пейзажа и народной истории, останутся по-настоящему довольны. Мельницы Сели Амбелу — честный фрагмент критского сельского наследия, а обстановка здесь драматична без всякой наигранности. Само плато раскрывается тем, кто готов ехать не торопясь: тем, кто любит сворачивать в сельскую глубинку, заходить в деревенские кафенионы и складывать по кусочкам картину жизни Крита вдали от туристических маршрутов.

А вот тем, кому нужны яркое зрелище, готовая экскурсионная история или впечатляющий масштаб, может быть скучновато. Мельницы невысокие, без монументальности. Многие частично разрушены. Информационных стендов с подробным рассказом об их истории нет, экскурсоводов тоже. Если вы приехали на Крит ради пляжей и побережья и у вас всего несколько дней — только мельниц, пожалуй, недостаточно, чтобы оправдать горный крюк. Расчёт меняется, если совместить визит с пещерой Диктеон или провести здесь полноценный день, объехав всё плато.

Тем, кто тщательно планирует время на острове, маршрут по Криту на неделю подскажет, как органично вписать район Лассити в общую программу, не чувствуя спешки.