Żydowskie Getto w Rzymie: 22 wieki historii, przez które możesz przejść pieszo

Czym właściwie jest Ghetto Ebraico

Ghetto Ebraico di Roma to nie ruiny ani muzealny skansen. To żywa dzielnica na lewym brzegu Tybru, w której przez ponad 22 wieki mieszkała rzymska społeczność żydowska – obecna w tym miejscu na długo przed najsławniejszymi chrześcijańskimi zabytkami miasta. Żydzi byli tu przed diasporą, przed zniszczeniem Świątyni i na długo przed tym, zanim papieże – w 1555 roku – postanowili zamknąć ich za murami.

Papież Paweł IV wydał bullę Cum nimis absurdum w 1555 roku, nakazując rzymskim Żydom – wówczas około 2000 osób – zamieszkanie w murowanym ogrodzeniu na podmokłych terenach zalewowych Tybru. Obszar ten był regularnie zalewany i celowo wybrano go ze względu na niezdrowe warunki. Żydzi musieli nosić oznakowania, nie mogli posiadać nieruchomości i byli zamykani za bramami każdej nocy. Mury runęły w 1870 roku wraz z zjednoczeniem Włoch, ale wspólnota pozostała – odbudowując swoje instytucje, synagogi i tradycje kulinarne na tych samych ulicach.

Portico d'Ottavia: tam gdzie starożytny Rzym spotyka Getto

Najbardziej rzucającą się w oczy atrakcją Getta jest Portico d'Ottavia – brama z II wieku p.n.e., pierwotnie część rozległego kompleksu świątynnego poświęconego Jowiszowi i Junonie. August przebudował ją i przemianował na cześć swojej siostry Oktawii około 27 roku p.n.e. Do dziś zachował się pronaos – kolumnowy portyk wejściowy, wbudowany w fasadę średniowiecznego kościoła Sant'Angelo in Pescheria. Kolumny są masywne, ich kapitele obtarte do miękkiego zarysu, a fragmenty oryginalnego architrawu leżą rozrzucone na ziemi, gdzie runęły wieki temu.

Przez większą część średniowiecza w samym portyku działał targ rybny – stąd nazwa kościoła i wykuty na miejscu napis określający, że głowy ryb dłuższych niż kamienne oznaczenie należy oddawać magistratom miejskim. Targ działał aż do XIX wieku. Stojąc tu o ósmej rano, zanim przyjadą grupy turystyczne, nawarstwianie się Rzymu antycznego, średniowiecznego i wczesnonowożytnego jest bardziej namacalne niż przy wielu słynniejszych zabytkach.

Portico d'Ottavia leży na południowo-wschodnim skraju dzielnicy. Jeśli łączysz tę wizytę z poranną wycieczką na targ na Campo de' Fiori, spacer zajmuje około siedmiu minut przez Via dei Giubbonari.

Muzeum Żydowskie i Tempio Maggiore

Museo Ebraico di Roma mieści się wewnątrz Tempio Maggiore – Wielkiej Synagogi w Rzymie, ukończonej w 1904 roku nad brzegiem Tybru. Budynku nie sposób przeoczyć: aluminiowa kopuła, wyjątkowa w panoramie zdominowanej przez terakotę i kamień, wznosi się 37 metrów nad rzeką. Styl architektoniczny to neoasyryjsko-babiloński – świadomy wybór, mający symbolizować zarówno dawność, jak i wolność po wiekach ograniczeń. Wnętrze jest bogato zdobione: strop kasetonowy w złocie i błękicie, kolumny okładane wielobarwnym marmurem.

Muzeum śledzi 22 wieki żydowskiego życia w Rzymie poprzez tkaniny, srebrne oprawy Tory, dokumenty i artefakty obejmujące wiele rytów – w tym wyjątkowy Ryt Rzymski, jeden z najstarszych żydowskich rytów liturgicznych na świecie. Wystawy czasowe często dotyczą nazistowskiej okupacji Rzymu w 1943 roku, gdy ponad tysiąc rzymskich Żydów zostało deportowanych do Auschwitz w ciągu jednego dnia – 16 października. To nie jest łatwa historia i muzeum jej nie łagodzi.

Godziny otwarcia muzeum zmieniają się sezonowo. Zima (październik–luty): niedziela–czwartek 10:00–16:00 (ostatnie wejście 15:15), piątek 10:00–14:00 (ostatnie wejście 13:15). Lato (marzec–wrzesień): niedziela–czwartek 10:00–19:00 (ostatnie wejście 18:00), piątek 10:00–16:00 (ostatnie wejście 15:15). Muzeum jest zamknięte w każdą sobotę i w żydowskie święta. Przed wizytą sprawdź aktualne godziny na museoebraico.roma.it – zamknięcia świąteczne bywają trudne do przewidzenia dla osób nieznających żydowskiego kalendarza.

Spacer po ulicach: co tak naprawdę zobaczysz

Getto zajmuje zwartą siatkę ulic między Portico d'Ottavia a Lungotevere de' Cenci. Główną osią pieszą jest Via del Portico d'Ottavia, przy której stoją piekarnie sprzedające carciofi alla giudia (całe karczochy smażone na płasko, aż zewnętrzne liście staną się chrupiące jak chipsy), supplì fritti i tarty z ricottą i orzeszkami piniowymi. Zapach smażonego oleju i świeżego pieczywa późnym rankiem jest niepowtarzalny dla tej uliczki i odróżnia ją od każdego innego miejsca w Rzymie.

Boczne uliczki, jak Via della Reginella, są tak wąskie, że sąsiedzi z naprzeciwka mogliby niemal podawać sobie rzeczy przez okna. Zabudowa jest nieregularna – efekt nieustannej przebudowy przez wieki. Tablice upamiętniają domy deportowanych rodzin. Przy Via del Tempio Fontana delle Tartarughe – delikatna późnorenesansowa fontanna z czterema brązowymi młodzieńcami unoszącymi żółwie ku górnej misie – zdobi niewielką Piazza Mattei. Uważa się, że żółwie to późniejszy dodatek, być może autorstwa Berniniego, choć historycy spierają się co do tego autorstwa.

Położenie Getta między Centro Storico a dzielnicą Żydowskiego Getta sprawia, że świetnie wpisuje się w każdą pieszą trasę po centrum. Z Portico d'Ottavia do Teatru Marcellusa jest 10 minut spaceru, a stąd kolejne 15 minut na Wzgórze Kapitolińskie.

Kiedy najlepiej przyjeżdżać i jak dzielnica zmienia się w ciągu dnia

Dzielnica zmienia się wyraźnie w zależności od pory dnia. W dni robocze przed godziną 9 ulice są niemal puste. Właściciele sklepów wystawiają krzesła, a ciężarówki dostawcze ostrożnie cofają się przez zaułki ledwo dla nich wystarczające. O 10 przed najpopularniejszymi restauracjami i piekarniami tworzą się kolejki. W południe w sobotę wszystkie stoliki na zewnątrz traktorii są zajęte i bez rezerwacji nie wejdziesz. W piątkowe popołudnia dzielnica cichnie wcześnie, gdy pobożne rodziny przygotowują się do szabatu, a wiele firm zamyka się już o 14.

Niedzielne poranki to złoty środek: Portico d'Ottavia prezentuje się fotogenicznie, zanim światło stanie się zbyt twarde, restauracje są otwarte (w odróżnieniu od wielu innych dzielnic Rzymu), a tłumy są obecne, ale nie przytłaczające. Jeśli nie lubisz ścisku przy stolikach na zewnątrz, omijaj przedział między 12 a 14. Soboty są spokojne w innym sensie: muzeum jest zamknięte, część firm nie działa, a dzielnica nabiera bardziej lokalnego, osiedlowego charakteru – warto tego doświadczyć, jeśli nie zależy ci akurat na muzeum.

Letnie upały powyżej 32°C sprawiają, że południe w tej okolicy jest wyjątkowo uciążliwe. Ulice są w większości bez cienia, a bliskość Tybru nie przynosi odczuwalnej ulgi. Kwiecień–czerwiec i wrzesień–październik to zdecydowanie przyjemniejsze miesiące na dłuższe spacery.

Jak dojechać i jak poruszać się po okolicy

Getto nie ma własnej stacji metra. Najwygodniej dotrzeć tu tramwajem 8 – przystanek Piazza Cairoli, skąd jest krótki spacer do Portico d'Ottavia – lub autobusami 40, 46, 62 i 64, które zatrzymują się przy Largo di Torre Argentina, około pięciu minut piechotą. Z Piazza Venezia spacer zajmuje 10–15 minut po płaskim terenie. Z Campo de' Fiori dotrzesz tu w mniej niż 10 minut.

Jeśli planujesz dłuższy pieszy dzień po centrum Rzymu, ta dzielnica naturalnie łączy się z Wzgórzem Kapitolińskim i Forum Romanum – obydwa w promieniu 15 minut spaceru. Przewodnik po komunikacji w Rzymie zawiera pełne informacje o opcjach transportu publicznego.

Ulice w Getcie są strefą pieszą i w większości płaskie, co sprawia, że poruszanie się wózkiem inwalidzkim lub dziecięcym jest wygodne. Muzeum Żydowskie i Tempio Maggiore mają podobno trasy dostosowane dla osób na wózkach – warto jednak potwierdzić szczegóły dotyczące dostępności bezpośrednio z muzeum przed wizytą.

Dla kogo ta dzielnica może nie spełnić oczekiwań

Odwiedzający, którzy spodziewają się zachowanej historycznej dzielnicy w stylu praskiego Josefova lub krakowskiego Kazimierza, mogą uznać zabudowę Getta za bardziej fragmentaryczną. Obszar ten był gruntownie przebudowany po zburzeniu murów w XIX wieku, a kolejne dewastacje przyniosły wyburzenia w ramach programu modernizacji Mussoliniego w latach 30. XX wieku – wówczas wiele kwartałów rozebrano pod budowę Via del Teatro Marcello. Zachowana średniowieczna tkanka jest autentyczna, ale nie ciągła. Portico d'Ottavia i Fontana delle Tartarughe to prawdziwe perły; otaczające uliczki są urocze, lecz nie zachwycają monumentalnym stanem zachowania.

Osoby zainteresowane przede wszystkim Holokaustem i historią XX wieku uznają muzeum za wartościowe, choć skromne pod względem skali. Deportacja rzymskich Żydów w 1943 roku jest omówiona z należytą powagą, ale podróżnicy, którzy odwiedzili Yad Vashem lub Muzeum POLIN w Warszawie, znajdą tu bardziej kameralne i osobiste ujęcie tematu niż jego wyczerpujące omówienie.