Hundertwasserhaus w Wiedniu: budynek, który złamał wszystkie zasady

Czym tak naprawdę jest Hundertwasserhaus

Hundertwasserhaus to nie muzeum, galeria ani atrakcja turystyczna w tradycyjnym rozumieniu. To działający blok mieszkalny, oddany do użytku w latach 1983–1985, zbudowany na zlecenie Miasta Wiednia jako mieszkania komunalne. Mieszkają tu prawdziwi ludzie. Skrzynki na listy są pełne, firanki się poruszają, a ktoś co chwilę wraca z zakupami. Ten kontekst ma znaczenie, bo zmienia sposób, w jaki odbierasz to miejsce.

Koncepcja i projekt wyszły od Friedensreicha Hundertwassera – austriackiego artysty i architekta, który słynął z odrzucenia prostych linii i jednolitych powierzchni. W realizacji współpracowali z nim architekci Josef Krawina i Peter Pelikan. Efekt jest jedną z najczęściej fotografowanych fasad w Europie Środkowej: nieregularne okna w różnych rozmiarach i kolorach, faliste podłogi, wieże zwieńczone cebulastymi kopułkami, drzewa rosnące z dachu i z parapetów, a ściany pokryte szachownicą ceramicznych płytek w złocie, bieli, czerwieni i błękicie. Żaden fragment ściany nie jest w tym samym kolorze. Żadna podłoga nie jest pozioma. Cały budynek sprawia wrażenie, jakby wyrósł sam z siebie, a nie został wzniesiony.

Wrażenia z poziomu ulicy

Stojąc na Löwengasse, budynek wypełnia pole widzenia w sposób, którego żadne zdjęcie nie jest w stanie oddać. Fasada jest trójwymiarowa w swojej warstwowości: wysunięte balkony obsypane roślinami, wgłębione okna w łukach, fragmenty szorstkiego tynku sąsiadujące z gładkimi glazurowanymi płytkami. W słońcu kolory są ostre i niemal krzykliwe na tle typowej dla Wiednia beżowo-szarej zabudowy. W pochmurne dni barwy łagodnieją i nabierają charakteru bliższego sztuce ludowej.

Idź powoli wzdłuż obu ulic. Strona od Kegelgasse przyciąga mniej przechodniów i ujawnia inne szczegóły: dojrzałe drzewa wbudowane w strukturę, małe ceramiczne elementy przy ziemi i nieprzewidywalną linię dachu. Dzieci często stają jak wryci. Dorośli najpierw fotografują, a dopiero potem patrzą. Spróbuj odwrócić tę kolejność.

Otoczenie brzmi jak zwykły wiedeński blok mieszkalny: przejeżdżające w pobliżu tramwaje, gołębie, urywki rozmów z okien na górze. Przy samym budynku nie ma audioprzewodnika, tablic informacyjnych ani sklepu z pamiątkami. To czysto wizualne doświadczenie, zupełnie nieosłonięte żadną narracją – i to jest albo jego siła, albo ograniczenie, zależnie od tego, czego szukasz.

Kiedy przyjeżdżać: tłumy i światło

Hundertwasserhaus przyciąga stały strumień turystów przez cały dzień, ze szczytem mniej więcej między 10:00 a 14:00, gdy przyjeżdżają wycieczki zorganizowane i wąskie chodniki robią się ciasne. Grupy przechodzą szybko, więc tłok pojawia się i opada cyklicznie, zamiast narastać. Jeśli zależy ci na spokojnym zdjęciu fasady, przyjazd przed 09:00 lub po 17:00 to najskuteczniejsza strategia.

Do fotografii poranne światło pada na fasadę od strony Löwengasse pod niskim kątem, wydobywając fakturę płytek i nadając kolorom głębię. Popołudniowe światło lepiej sprawdza się po stronie Kegelgasse. Pochmurna pogoda zaskakująco dobrze pasuje do tego budynku, bo eliminuje twarde cienie, które w południe mogą spłaszczać detale fasady.

Wioska Hundertwassera: przydatny sąsiad

Dokładnie naprzeciwko budynku znajduje się Wioska Hundertwassera – niewielkie pasaże handlowe zaprojektowane w tym samym języku wizualnym co blok mieszkalny. Mieszczą sklepy z pamiątkami, kawiarnię i kilka wyspecjalizowanych sklepów. Wstęp jest bezpłatny, a przestrzeń jest otwarta codziennie od 09:00 do 19:00. Warto zajrzeć choćby na chwilę – częściowo żeby zobaczyć wewnętrzny dziedziniec, a częściowo dlatego, że daje pretekst do pozostania w okolicy po skończeniu fotografowania głównego budynku.

Podejdź do Wioski z otwartymi oczami: to przestrzeń komercyjna czerpiąca z estetyki Hundertwassera, nie instytucja kulturalna. Pamiątki są dokładnie takie, jakich się spodziewasz. Kawiarnia jest wygodna, ale niczym szczególnym nie zachwyca. Wartość tkwi w samej architekturze – kafelnnych podłogach, nieregularnych sufitach i sposobie, w jaki naturalne światło wpada przez centralny dziedziniec.

Kontekst historyczny i artystyczny

Hundertwasser przez dekady pisał manifesty przeciwko temu, co nazywał „tyranią prostej linii". Twierdził, że gładkie, powtarzalne powierzchnie architektury modernistycznej są psychologicznie szkodliwe i że ludzie potrzebują nieregularnych, organicznych przestrzeni. Jego Manifest pleśni przeciw racjonalizmowi w architekturze z 1958 roku formalnie wyłożył te idee, a Hundertwasserhaus jest ich najbardziej widocznym wcieleniem w miejskiej tkance.

Zlecenie było wyjątkowe: Miasto Wiedeń, prowadzące jeden z największych programów budownictwa społecznego w Europie, zatwierdziło budynek, który wprost przeczy funkcjonalnej estetyce typowych mieszkań komunalnych. Projekt budził kontrowersje w swoim czasie i nadal dzieli środowisko architektów. Dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć szerszą historię wiedeńskiej architektury na przestrzeni wieków, przewodnik po architekturze Wiednia dostarcza cennego kontekstu o tym, jak Hundertwasserhaus wpisuje się w miasto ukształtowane przez habsburski barok, historyzm Ringstrasse, Jugendstil, czerwonovidenskie budownictwo społeczne i powojenny modernizm.

Inne wiedeńskie realizacje Hundertwassera, w tym muzeum KunstHausWien poświęcone jego obrazom, dają pełniejszy obraz jego twórczości. KunstHausWien jest o kilka minut spacerem i to logiczny kolejny przystanek dla każdego, kto chce wyjść poza fasadę i poznać artystę, który za nią stoi. Muzeum posiada stałą kolekcję Hundertwassera oraz wystawy czasowe; obowiązuje bilet wstępu.

Dojazd i informacje praktyczne

Najwygodniej dojechać komunikacją miejską tramwajem 1 do przystanku Hetzgasse – stamtąd do głównej fasady jest dosłownie chwila spacerem. Linią U3 wysiądź na Rochusgasse i idź około dziesięciu minut na wschód, albo skorzystaj z przystanku Wien Mitte–Landstraße i przejdź nieco dłuższą, ale prostą trasę. Okolica jest dobrze obsługiwana przez wiedeńską sieć tramwajową, kursującą przez cały dzień z dużą częstotliwością.

Budynek stoi w 3. dzielnicy (Landstraße), zgrupowanej tu redakcyjnie w ramach obszaru okolicy Belwederu. Okoliczne ulice są spokojne i mieszkalne, z kilkoma kawiarniami i małymi restauracjami w zasięgu kilku minut pieszo. Poza samym Hundertwasserhaus to niezbyt turystyczna dzielnica – i właśnie to sprawia, że wizyta nie czuje się tak przetworzona jak atrakcje w 1. dzielnicy.

Budynek można oglądać z równych chodników wzdłuż obu ulic, co sprawia, że elewacja jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i z ograniczoną mobilnością. Obejście fasady od strony ulicy nie wymaga pokonywania schodów. Osoby szukające w pełni dostępnej wystawy poświęconej twórczości Hundertwassera powinny skontaktować się bezpośrednio z muzeum KunstHausWien po aktualne informacje o dostępności.

Czy warto poświęcić na to czas?

Jeśli już jesteś w okolicy Belwederu lub w 3. dzielnicy, Hundertwasserhaus absolutnie wart jest 20–30 minut objazdu. Nic nie kosztuje, nie wymaga żadnego planowania i oferuje naprawdę wyjątkowe wrażenia wizualne, których nie znajdziesz nigdzie indziej w mieście. Budynek nie jest przereklamowany w tym sensie, że w rzeczywistości wygląda niezwykle – jest bardziej fakturowany i żywy niż na jakimkolwiek zdjęciu.

Jeśli jednak układasz plan od zera i zastanawiasz się, czy warto tu zajrzeć zamiast odwiedzić, powiedzmy, Górny Belweder lub Wiedeńską Secesję, bądź realistą: wizyta przy Hundertwasserhaus jest z założenia krótka. Oglądasz fasadę, obchodzisz ją dookoła i odchodzisz. Nie ma tu wnętrza do zwiedzenia, żadnej wystawy ani głębszej warstwy – chyba że połączysz to z KunstHausWien. Planuj z uwzględnieniem tego faktu.

Podróżni, którzy specjalnie przyjeżdżają fotografować oryginalną architekturę, będą bardzo zadowoleni. Ci, którzy liczą na interaktywne lub immersyjne przeżycie, odejdą rozczarowani. Jeśli tłok na ciasnym chodniku cię uwiera, przyjedź wcześnie rano – wtedy chodnik przed budynkiem jest jeszcze do zniesienia, a światło jest najlepsze.