Votivkirche: wiedeński kościół wdzięczności

Kościół zrodzony z zamachu

18 lutego 1853 roku węgierski krawiec János Libényi rzucił się z nożem na cesarza Franciszka Józefa I podczas jego spaceru po wałach wiedeńskich. Ostrze trafiło w kołnierz cesarza, odchylone przez metalową klamrę – młody monarcha wyszedł z tego z zaledwie drobną raną. Dwór habsburski odczytał to ocalenie jako boską interwencję, a arcyksiążę Maksymilian, brat cesarza, ogłosił publiczną zbiórkę na budowę kościoła dziękczynnego. Tak powstała Votivkirche, formalnie znana jako Propsteipfarrkirche 'Zum göttlichen Heiland' (Parafia Boskiego Zbawiciela).

Budowa trwała od 1856 do 1879 roku pod kierunkiem architekta Heinricha von Ferstela, który miał zaledwie 25 lat, gdy wygrał konkurs na projekt. Ferstel inspirował się wielkimi gotyckimi katedrami Francji i Nadrenii – chciał stworzyć coś, co dorównywałoby im ambicją, nawet jeśli nie wiekiem. Kościół konsekrowano w 1879 roku, celowo w rocznicę srebrnych godów Franciszka Józefa i cesarzowej Elżbiety. Ta wielowarstwowa symbolika – wdzięczność, dynastyczne świętowanie i imperialny majestat utrwalony w kamieniu – przenika każdy detal budowli.

Architektura: co tak naprawdę widzisz

Votivkirche robi natychmiastowe wrażenie już z Rooseveltplatz. Obie wieże sięgają 99 metrów, co czyni ją drugim co do wysokości kościołem w Wiedniu – zaraz po katedrze Świętego Szczepana. W odróżnieniu od wytrąconego szarością Stephansdomu, Votivkirche zbudowana jest z jasnego wapienia, który łapie poranne światło w sposób sprawiający, że wygląda niemal jak wyblakła w słońcu. Filigranowa kamienna robota na wieżach i trzy bogato zdobione portale wejściowe nawiązują do wzorców francuskiego gotyku wysokiego: ostrołukowe łuki, rozbudowane maswerki i rzędy rzeźbionych postaci w tympanonach nad drzwiami.

Po wejściu do środka skala przestrzeni zmienia percepcję. Nawa jest długa i wąska, a wzrok automatycznie wędruje ku apsydzie. Rzut kościoła opiera się na klasycznym układzie krzyża łacińskiego, a okna nawy głównej biegną na pełnej jej długości, zalewając środkowe przejście barwnym światłem w słoneczne poranki. Kolumny to wiązki ciemnego kamienia, które ostro kontrastują z jaśniejszymi sklepieniami – celowy zabieg kompozycyjny dodający przestrzeni wertykalnego dramatyzmu bez poczucia przytłoczenia.

Witraże zasługują na osobną chwilę uwagi. Okna w chórze i transepcie to jedne z najpiękniejszych przykładów XIX-wiecznego witrażownictwa w Austrii – przedstawiają sceny z życia Chrystusa i Marii oraz wizerunki cesarskich i arystokratycznych fundatorów. Wykonały je różne europejskie pracownie, a paleta barw jest bogata, lecz nie krzykliwa. Jeśli chcesz zobaczyć, jak Votivkirche wpisuje się w szersze dziedzictwo architektoniczne Wiednia, przewodnik po architekturze Wiednia zawiera przydatny przegląd programu budowlanego Ringstrasseprojektu, który ukształtował miasto w tamtym okresie.

Godziny otwarcia i najlepszy czas na wizytę

Kościół jest otwarty od wtorku do piątku w godz. 10:00–16:00, w soboty 11:00–19:00, a w niedziele i święta kościelne 09:00–13:00. W poniedziałki jest zamknięty. Godziny mogą się zmieniać z powodu nabożeństw i wydarzeń specjalnych, więc warto sprawdzić je przed wizytą.

Najlepsze światło we wnętrzu pada w słoneczne poranki, gdy witraże w południowym transepcie rzucają ciepłe kolory na kamienny posadzkę. Jeśli przyjdziesz zaraz po otwarciu we wtorek lub środę, prawdopodobnie przez długi czas będziesz mieć nawę niemal wyłącznie dla siebie. W weekendowe popołudnia bywa trochę więcej zwiedzających i okazjonalne grupy wycieczkowe, choć kościół jest na tyle duży, że tłok rzadko stanowi problem. Sobotnio wieczory do 19:00 to niedoceniany czas na wizytę: późne światło doskonale sprawdza się przy fotografowaniu fasady, a we wnętrzu jest spokojnie, bo popołudniowe wycieczki już dawno się rozeszły.

Wnętrze kościoła: praktyczny spacer po kościele

Wchodząc przez główny portal zachodni, wkraczasz najpierw do krótkiego narteksu, po czym roztacza się przed tobą pełna nawa. Akustyka od razu rzuca się w uszy: kroki odbijają się echem, głosy niosą się daleko, a w spokojne weekdnie poranki jedyne dźwięki to odległy ruch uliczny i sporadyczne skrzypienie drewnianych stall chóru. To naprawdę miejsce do kontemplacji – niezależnie od wyznania.

Idąc środkową nawą ku ołtarzowi głównemu, zatrzymaj się i spójrz w górę na sklepienie – nie tylko przed siebie. Żebra sklepienne odchodzą od głowic kolumn w układ wachlarzowy, znacznie bardziej złożony, niż można by sądzić ze zdjęć. Sam ołtarz główny to XIX-wieczna neogotycka konstrukcja – ozdobna, lecz pod względem wizualnym ustępuje oknom.

Kaplice boczne wzdłuż nawy kryją różnorodne przedmioty dewocjonalne, tablice pamiątkowe i rzeźby o nierównej wartości artystycznej. Warto zatrzymać się przy kaplicy wojskowej: upamiętnia ona austriackich żołnierzy i zawiera insygnia pułkowe dokumentujące wielonarodowy charakter armii habsburskiej. Ołtarz Antwerpski, przechowywany w małym muzeum dostępnym z wnętrza kościoła, pochodzi z ok. 1460 roku i uważany jest za jedno z najważniejszych dzieł wczesnego flamandzkiego snycerstwa w Austrii. Jego obecność w Wiedniu jest wynikiem habsburskiego kolekcjonerstwa z XVI wieku, a kunszt postaci – wykonanych w delikatnym polichromowanym drewnie – jest zadziwiający jak na tak dawne czasy.

Dojazd i okolica

Votivkirche stoi przy północnym końcu alei Ringstrasse, na granicy 9. dzielnicy (Alsergrund), naprzeciwko 1. dzielnicy przez Rooseveltplatz. Stacja metra U2 Schottentor znajduje się zaledwie ok. 100 metrów od głównego wejścia, co czyni ją jednym z najlepiej skomunikowanych kościołów w Wiedniu. Linie tramwajowe 37, 38, 40, 41 i 42 zatrzymują się przy Schottentor, podobnie jak autobus 1A. Z centrum miasta to dziesięć minut spaceru wzdłuż Ringstrasseprojektu od Burgtheater.

Okolica płynnie przechodzi od instytucjonalnych budynków dzielnicy uniwersyteckiej (główny kampus Uniwersytetu Wiedeńskiego sąsiaduje bezpośrednio z kościołem) w mieszkaniowe ulice Alsergrundu na północy. Jeśli łączysz tę wizytę z innymi atrakcjami, Muzeum Zygmunta Freuda jest tylko kilka minut spaceru na północ, wzdłuż Berggasse, a sama Ringstrasse najlepiej smakuje na piechotę. Spacer po Innere Stadt można przedłużyć tak, by Votivkirche stanowiła jego północny punkt orientacyjny.

Szczera ocena: czy warto?

Votivkirche to nie replika ani blady cień gotyckiej architektury. Projekt Ferstela to w pełni zrealizowana budowla neogotycka, wykonana z precyzją i autentyczną ambicją, która spokojnie wytrzymuje porównanie ze swoimi historycznymi wzorcami. Dla każdego, kto interesuje się XIX-wieczną architekturą sakralną lub szerszym programem budowlanym Habsburgów, który przekształcił Wiedeń w epoce Ringstrasseprojektu, jest to ważny przystanek.

Trzeba jednak powiedzieć szczerze: turyści, którzy zdążyli już zwiedzić katedrę Świętego Szczepana i Karlskirche, mogą odczuć pewne architektoniczne déjà vu, chyba że wejdą głębiej w konkretną historię kościoła i muzeum z ołtarzem. Nie ma tu też za wiele bodźców sensorycznych: żadnej kawiarni, żadnego ogrodu, żadnego parku w pobliżu. Plac przed kościołem (Rooseveltplatz) to ruchome rondo, a nie przyjazny deptak. Votivkirche sprawdza się najlepiej jako część szerszej trasy po Ringstrasse lub dzielnicy uniwersyteckiej, a nie jako samodzielny cel wycieczki. Jeśli chcesz lepiej poznać wiedeńskie kościoły, przewodnik po kościołach Wiednia umieszcza ją w użytecznym kontekście na tle innych ważnych świątyń miasta.

Zwiedzający, którzy cenią przepych wnętrza ponad efektowność fasady, mogą wyjść z lekkim niedosytem w porównaniu z katedrą Świętego Szczepana – głównie dlatego, że nawa Votivkirche jest węższa, a wyposażenie wnętrza ma mniej historycznych warstw. Ci natomiast, którzy podejdą do niej jak do świadomego dzieła architektury poglądowej – bo właśnie takim miała być – znajdą tu naprawdę wiele do odkrycia.

Kiedy przyjeżdżać: pory roku

Wiedeńskie zimy są chłodne i często pochmurne, a Votivkirche przy zachmurzonym niebie traci wiele z tej fotograficznej urody, którą ma przy lepszym świetle. Wnętrze warto jednak odwiedzać o każdej porze roku, a kościół daje prawdziwe schronienie w zimne dni. Latem okoliczna dzielnica uniwersytecka tętni życiem – studenci wypełniają ulice, a ogródki pobliskich kawiarni zapraszają do odpoczynku, co ożywia spacer od Schottentor. Jeśli chcesz lepiej zaplanować swój pobyt w Wiedniu w zależności od sezonu, kiedy najlepiej odwiedzić Wiedeń omawia wszystkie pory roku i ich plusy oraz minusy.