Casa de los Azulejos: w środku legendarnego Domu Kafli w Meksyku

Czym jest Casa de los Azulejos?

Casa de los Azulejos, oficjalnie Palacio de los Condes del Valle de Orizaba, to barokowy pałac przy Avenida Madero w Centro Histórico Miasta Meksyk. Jego ściany pokryte są niemal w całości niebiesko-białymi kaflami Talavera wypalana w Puebli, co czyni go jednym z najbardziej efektownych budynków w całym historycznym centrum. Nazwa znaczy po prostu Dom Kafli — i gdy tylko go zobaczysz, nie masz wątpliwości dlaczego.

Pierwsze wzmianki o tej posiadłości pochodzą z połowy XVI wieku, co czyni ją jedną z najstarszych znanych rezydencji w Mieście Meksyk, choć obecna bryła pochodzi głównie z XVIII wieku. Obecny układ pałacu ukształtował się pod koniec XVIII stulecia, a okładzina z kafli Talavera przemieniła arystokratyczną siedzibę w ikonę późnobarokowej estetyki Nowej Hiszpanii. Od 1919 roku mieści się tu flagowy lokal sieci Sanborns — meksykańskiej sieci domów towarowych z restauracją — co oznacza, że budynek funkcjonuje jako czynna przestrzeń handlowa, a nie muzeum. Wstęp jest bezpłatny; wystarczy wejść z ulicy Madero.

Architektura: na co właściwie patrzysz

To fasada jako pierwsza zatrzymuje przechodniów na ulicy Madero. Kafle Talavera pokrywają całą elewację geometrycznymi wzorami w kobalcie, bieli i ochrze — styl głęboko zakorzeniony w hiszpańskich i mauryjskich tradycjach rzemieślniczych, które w epoce kolonialnej zadomowiły się w Puebli. Ceramika i kafle Talavera stały się jedną z wielkich form artystycznych kolonialnego Meksyku, a Casa de los Azulejos pozostaje ich najbardziej spektakularnym architektonicznym wcieleniem w stolicy.

Gdy wejdziesz do środka, skala pierwotnego pałacu staje się oczywista. Centralny dziedziniec wznosi się na dwie kondygnacje z arkadowymi galeriami na każdym poziomie, a kamieniarka jest rzeźbiona w stylu churrigueresco, typowym dla późnego baroku Nowej Hiszpanii. Kute żelazne balustrady, kamienne kolumny i ozdobna klatka schodowa zachowały się w dużej mierze w oryginalnym stanie z XVIII wieku. Na górnym podeście schodów znajduje się mural Josego Clemente Orozco namalowany w 1925 roku — przedstawia alegoryczną kompozycję zatytułowaną Omnisciencia, którą łatwo przeoczyć, jeśli idzie się prosto do stolików restauracyjnych bez podniesienia wzroku.

Mural Orozco to dzieło o dużym znaczeniu. Orozco był jednym z trzech wielkich muralistów porewolucyjnego Meksyku — obok Diega Rivery i Davida Alfaro Siqueirosa — a jego prace można znaleźć w różnych miejscach miasta. Jeśli chcesz zobaczyć murale Orozco razem z pracami Rivery, Palacio de Bellas Artes kilka przecznic na zachód kryje ważne dzieła wszystkich trzech artystów.

Jak wygląda wizyta o różnych porach dnia

Ulica Madero to deptak i jedna z najbardziej uczęszczanych tras pieszych w Ameryce Łacińskiej w porze południowej. Między 11:00 a 14:00 przed fasadą Casa de los Azulejos roi się od turystów robiących zdjęcia, ulicznych sprzedawców i pracowników biurowych spieszących na lunch. Jeśli zależy ci głównie na fotografii, przyjedź przed 9:00, kiedy światło pada na kafle pod kątem od wschodu, a ulica jest spokojniejsza.

Restauracja i sklep otwierają się o 7:00, co sprawia, że Casa de los Azulejos to świetne miejsce na śniadanie w dniu spaceru po historycznym centrum. O tej porze dziedziniec jest spokojny, obsługa uważna, a ty możesz siedzieć na wyłożonym kaflami patio z kawą i podziwiać kamienne łuki bez rywalizacji z grupami wycieczkowymi. Około 10:00 atmosfera wyraźnie się zmienia, gdy zaczynają przybywać zorganizowane grupy.

Wieczorne wizyty, bliżej zamknięcia o 1:00 w nocy, są o wiele spokojniejsze. Restauracja jest otwarta późno jak na standardy historycznego centrum, a dziedziniec nabiera zupełnie innego charakteru przy sztucznym oświetleniu. Wzory kafli wyglądają nocą inaczej, a tłum zmienia się z turystycznego w lokalny. To sprawia, że warto tu zajrzeć podczas nocnego spaceru po Centro.

Jak dojechać i co zobaczyć w okolicy

Casa de los Azulejos stoi przy Avenida Madero 4 — deptaku łączącym Zócalo z Alamedą Central. Najbliższe stacje metra to Bellas Artes (linie 2 i 8) oraz Allende (linia 2), obie w odległości pięciu minut pieszo. Z Bellas Artes idź na wschód wzdłuż Madero, a po chwili po lewej stronie zobaczysz kaflową fasadę. Od Zócalo idź na zachód ulicą Madero — wyłoni się po prawej. Trasa ta jest też częścią korytarza spacerowego Calle Madero, jednego z najlepszych pieszych odcinków w mieście.

Budynek stanowi centrum gęstego skupiska ważnych zabytków. Palacio de Correos, Torre Latinoamericana i Palacio de Bellas Artes są dosłownie o trzy minuty pieszo. Cała okolica nagradza powolne spacery, a ranne wyjście na Madero — od Zócalo do Alamedy Central — pozwala odwiedzić pięć lub sześć historycznie ważnych budynków bez żadnego pośpiechu.

Kontekst historyczny: od arystokratycznego pałacu do domu towarowego

Pałac przechodził przez ręce kolejnych szlacheckich rodów w epoce kolonialnej, zanim hrabiowie Doliny Orizaby nadali mu swoją arystokratyczną nazwę. Pokrycie kaflami przypisuje się XVIII wiekowi, kiedy budynek przeszedł gruntowną przebudowę do obecnego barokowego układu. W czasie Wojny o Reformę, a później Rewolucji, pałac ocalał, gdy wiele kolonialnych budowli w centrum nie miało tyle szczęścia.

W 1919 roku bracia Sanborns — Walter i Frank — nabyli nieruchomość i otworzyli tu swoją restaurację, która stała się miejscem spotkań intelektualistów i artystów w czasie porewolucyjnego rozkwitu kultury. Ta sama epoka, która wydała mural Orozco, uczyniła też budynek częścią szerszej odnowy Centro Histórico — dzielnicy, której kolonialne warstwy można śledzić w całej okolicy. Żeby lepiej zrozumieć rdzenną historię spoczywającą pod hiszpańskim miastem, warto odwiedzić stanowisko archeologiczne Templo Mayor — dziesięć minut pieszo na wschód.

Fotografia, praktyczne informacje i ograniczenia

Jeśli chodzi o fotografię, fasada najlepiej prezentuje się w porannym świetle, zanim ulica się zapełni. Elewacja zwrócona jest mniej więcej na południe, więc poranne światło od wschodu pada na kafle pod kątem, który podkreśla ich fakturę. W południe światło jest płaskie i ostre. Szeroki kąt obiektywu przyda się, by objąć całą fasadę bez wchodzenia w nurt pieszych.

Wewnątrz dziedziniec wyłożony kaflami można fotografować bez ograniczeń, choć stoliki restauracyjne są zajęte przez większość dnia i uchwycenie czystego kadru z kolumnami i łukami wymaga cierpliwości. Mural Orozco na górnym podeście schodów jest w dość ciemnym miejscu — aparat dobrze radzący sobie przy słabym oświetleniu sprawdzi się tu lepiej niż telefon.

Informacje dotyczące dostępności dla osób z ograniczoną mobilnością nie są potwierdzone w oficjalnych materiałach obiektu. Budynek to lokal handlowy, więc wejście na poziomie ulicy istnieje, ale klatka schodowa na dziedziniec i górne galerie mogą stanowić wyzwanie. Jeśli to dla ciebie istotne, skontaktuj się z Sanborns przed wizytą.

Czy warto tu zaglądnąć?

Tak, ale z realistycznymi oczekiwaniami. Casa de los Azulejos to nie jest miejsce, któremu musisz poświęcić godzinę. To dziesięciominutowy architektoniczny przystanek, który nagradza każdego, kto i tak spaceruje korytarzem Madero. Sama fasada uzasadnia zatrzymanie się. Wewnętrzny dziedziniec jest szczególnie piękny i większość odwiedzających spędza tu kwadrans do dwudziestu minut, zanim ruszy dalej. Jeśli połączysz to z porannym śniadaniem o 7:00 lub 8:00, wizyta nabierze innego wymiaru — spokojnego startu długiego dnia w Centro Histórico, zanim napłyną tłumy.

Osoby odwiedzające Centro Histórico po raz pierwszy powinny zaplanować trasę spacerową obejmującą całą ulicę Madero od końca do końca. Piesze wycieczki po Mieście Meksyk po historycznym centrum niemal zawsze obejmują postój tutaj — co dobrze pokazuje, jak ważne miejsce zajmuje ten budynek w architektonicznej tożsamości dzielnicy.