Tempelhofer Feld : l'ancien aéroport de Berlin devenu parc urbain hors du commun

Ce qu'est vraiment le Tempelhofer Feld

Le Tempelhofer Feld n'est pas un parc ordinaire. Pas de parterres de fleurs soigneusement entretenus ni de fontaines ornementales. Ce que l'on trouve à la place, c'est une étendue presque surréaliste de terrain plat et ouvert au beau milieu d'une grande capitale européenne — d'anciennes voies de circulation et des pistes aux marquages aéronautiques délavés, qui s'étirent vers un horizon qui semble d'une largeur impossible pour une ville de près de quatre millions d'habitants.

Avec ses quelque 355 hectares, c'est le plus grand espace ouvert intra-muros de Berlin, légèrement plus vaste que Central Park à New York. Son nom renvoie à une histoire vieille de plus de 700 ans : la zone était associée aux Chevaliers Templiers, dont l'installation a donné son nom à Tempelhof. Dans un passé plus récent, ce site a accueilli l'aéroport de Tempelhof, l'un des premiers aéroports commerciaux au monde et un lieu d'une importance capitale lors du pont aérien de Berlin en 1948–49, quand les avions alliés ravitaillaient Berlin-Ouest assiégée par le blocus soviétique.

L'aéroport a fermé ses portes en 2008, après des décennies de débats politiques. Le 8 mai 2010, le terrain a rouvert en tant que parc public. En 2014, les Berlinois ont voté par référendum pour le conserver tel quel — non construit et gratuit — en inscrivant cette décision dans la loi (la loi de préservation du Tempelhofer Feld, ThFG). Pour mieux comprendre comment ce lieu s'inscrit dans le paysage plus large des espaces publics et de l'histoire berlinoise, le guide des choses à faire à Berlin passe en revue les expériences en plein air les plus marquantes de la ville.

L'expérience : ce que l'on voit, entend et ressent

En franchissant l'une des entrées principales, ce qui frappe d'abord, c'est l'ampleur de l'espace. Le terminal de l'aéroport — une structure colossale des années 1930, qui s'étend sur plus d'un kilomètre le long de la bordure sud — constitue une présence permanente à l'horizon. C'est l'un des plus grands bâtiments du monde par sa surface au sol, et sa façade incurvée s'impose avec une gravité que les parcs ordinaires n'ont généralement pas.

Sur les pistes, la texture sous les pieds varie selon l'endroit : du tarmac d'origine dans les couloirs centraux, fissuré et rapiécé mais praticable ; des chemins de gravier qui traversent des prairies sauvages qui sentent le foin sec en été ; et, par endroits, de la terre battue où des jardins partagés ont colonisé les marges. Un après-midi de beau temps, le terrain génère sa propre ambiance sonore : le sifflement des pneus de vélo sur le vieux bitume, le claquement des lignes de cerf-volant, le murmure discret de quelques centaines de personnes réparties sur un espace si vaste qu'il ne semble jamais bondé.

Les abords sont plus sauvages. Des sections de prairie grossière ont été délibérément laissées à elles-mêmes pour favoriser la biodiversité, accueillant des alouettes et d'autres oiseaux nicheurs au sol. Des zones dédiées aux jardins partagés, aux ruches et aux petites parcelles de maraîchage urbain occupent les franges est et nord. Ces parcelles sont entretenues par des groupes inscrits et on ne peut pas y cueillir librement, mais observer l'activité donne une idée très concrète de la façon dont les Berlinois se sont approprié cet espace.

Comment l'expérience évolue au fil de la journée

Le matin, entre 7h et 9h environ, le terrain appartient aux joggers et aux promeneurs de chiens. La lumière est basse et rasante sur le sol ouvert, et le terminal attrape les premiers rayons du soleil sur ses façades orientées à l'ouest. Le vent est quasi absent — juste l'herbe et le bruit des pas. C'est le moment où l'espace se rapproche le plus de son vide originel.

En fin de matinée et début d'après-midi le week-end, l'ambiance change radicalement. Les kite-surfers sur planches à roulettes investissent les longues pistes comme leur terrain de jeu. Rollers, skateurs et cyclistes se partagent le tarmac avec plus ou moins de coordination. Des barbecues apparaissent dans les zones prévues à cet effet, sur les bandes herbeuses — c'est tout à fait légal et fait pleinement partie de la culture du week-end ici, dès le mois de mai. Des food trucks et des stands temporaires se regroupent près de l'entrée principale à l'ouest, sur le Tempelhofer Damm.

Les visites au coucher du soleil, notamment entre juin et août quand le soleil descend au-dessus des toits de Kreuzberg, attirent un public différent : des gens avec des bouteilles de Sekt ou de bière, des couvertures de pique-nique disposées face à l'ouest. L'horizon plat rend les couchers de soleil ici plus nets et plus longs que partout ailleurs dans le centre de Berlin. La silhouette du terminal se découpe dans la lumière. C'est, sincèrement, l'un des spectacles gratuits les plus saisissants de Berlin.

Contexte historique et culturel

Le terminal de l'aéroport de Tempelhof a été construit pour l'essentiel entre 1936 et 1941, sous la direction de l'architecte Ernst Sagebiel. Son échelle se voulait impressionnante : la seule aire d'embarquement couverte mesurait plus d'un kilomètre, et le bâtiment était conçu pour être visible depuis les avions en approche, comme emblème de la ville. Il se dresse aujourd'hui comme l'une des rares grandes structures de cette époque encore debout et largement intacte à Berlin, ce qui confère aux visites un poids particulier si l'on sait ce que l'on regarde.

Lors du pont aérien de Berlin en 1948–49, Tempelhof fut le principal point d'atterrissage des vols de ravitaillement alliés qui apportaient vivres et carburant à une ville sous blocus. Les avions se succédaient à cadence rapide au plus fort de l'opération. Un petit mémorial près de l'entrée du terminal commémore les membres d'équipage décédés pendant le pont aérien. Pour aller plus loin dans cette période, le guide de Berlin pendant la Guerre froide retrace l'ensemble de l'histoire de la ville divisée.

Le référendum de 2014 qui a inscrit dans la loi le statut ouvert du Tempelhofer Feld reflète quelque chose de très spécifique à la culture civique berlinoise. Les propositions de construire des logements sur une partie du terrain — une idée soutenue par le gouvernement municipal face à la grave pénurie de logements à Berlin — ont été rejetées par 64,3 % des votants. Le débat n'est pas totalement clos, mais pour l'heure le terrain reste tel quel : délibérément inachevé, délibérément ouvert.

Comment s'y rendre et comment se déplacer

L'entrée principale à l'ouest, sur le Tempelhofer Damm, se trouve à deux minutes à pied de la station Tempelhof, desservie à la fois par le S-Bahn (S41, S42, S47) et l'U-Bahn (U6). C'est le point d'accès le plus simple et le plus proche du terminal. Pour ceux qui viennent de Neukölln ou de la partie est de Kreuzberg, les multiples entrées le long de l'Oderstraße (côté est) sont plus pratiques, avec la station U-Bahn Leinestraße sur la ligne U8 à deux pas.

L'entrée latérale de Paradestraße, accessible depuis la station U-Bahn Paradestraße sur la ligne U6, vous dépose dans une section sud moins fréquentée — idéale si vous souhaitez éviter la cohue de l'entrée principale lors des week-ends de pointe.

Le terrain est quasi entièrement plat, ce qui en fait l'un des espaces extérieurs les plus accessibles de Berlin. Des pistes goudronnées et des chemins de gravier damé couvrent la plupart des itinéraires principaux. Fauteuils roulants et poussettes n'ont aucun mal sur les voies principales. Les sections de prairie sont plus difficiles par temps humide, mais il est tout à fait possible de planifier un parcours entièrement sur des surfaces dures.

Photographie, saisons et pour qui ce n'est pas fait

Sur le plan photographique, le Tempelhofer Feld récompense la patience et le sens du timing. Le terminal en toile de fond des kite-surfers ou des rollers est l'une des images les plus singulières de Berlin, et la lumière diffuse des matins nuageux fait ressortir les lignes de la piste et l'échelle du bâtiment sans les ombres dures du soleil direct. L'heure dorée en été baigne l'ensemble du terrain dans une lumière ambrée ; l'absence d'arbres permet une lumière horizontale ininterrompue sur toute la prairie.

D'une saison à l'autre, le terrain change considérablement. L'hiver le dépouille jusqu'à quelque chose d'austère : l'herbe pâlit, la brume s'installe parfois au ras des pistes, et le sentiment d'exposition est total. C'est un endroit différent, plus silencieux. L'été est le pic d'activité évident, mais le printemps — en particulier fin avril et mai, quand les prairies commencent à reverdir et que les alouettes se mettent à nicher — offre une version du terrain qui semble presque rurale. Pour avoir une vision complète de ce que Berlin propose selon les saisons, le guide de Berlin en été et le guide de Berlin en hiver proposent tous deux de bonnes pistes.

Pour qui ce n'est pas fait : les voyageurs en quête de contenu culturel soigné, d'ombre ou d'une infrastructure de parc traditionnelle risquent d'être déçus. Il n'y a pas d'aires de jeux au centre du terrain, pas de cafés à l'intérieur du périmètre (seulement près de l'entrée ouest), et aucun abri contre la pluie ou le soleil dans les sections centrales. Par mauvais temps, le terrain perd l'essentiel de son attrait, à la différence d'un musée ou d'un lieu couvert. Par forte chaleur, prévoyez de l'eau et de la crème solaire — l'exposition est implacable.