Santa Maria del Popolo: самая удивительная бесплатная церковь Рима

Почему эта церковь заслуживает места в вашем маршруте

Большинство туристов приходят на Пьяцца дель Пополо, фотографируют два барочных храма на южном конце площади — и уходят. Это серьёзная ошибка. Базилика Санта-Мария дель Пополо, прижавшаяся к левой стороне древних ворот Порта дель Пополо на северном краю площади, хранит два больших полотна Караваджо, капеллу Киджи по проекту Рафаэля и цикл фресок Пинтуриккьо — и всё это бесплатно, без предварительной записи.

Церковь действующая — здесь регулярно проходят мессы, работает приход августинцев, — поэтому бывают моменты, когда отдельные части храма временно закрыты для посетителей. Учитывайте это при планировании, и не забудьте взять несколько монет, если хотите включить освещение в капелле Черази, где висят картины Караваджо.

Девять веков истории на одном фасаде

История этого места восходит примерно к 1099 году, когда папа Пасхалий II повелел возвести здесь часовню, чтобы изгнать призрак Нерона, якобы обитавший в грецком орехе. Легенда, вероятнее всего, вымышленная — но она отражает средневековую тревогу, связанную с этими северными воротами Рима: они стояли за пределами Аврелиановых стен и казались диким, духовно незащищённым местом. Более основательный храм был освящён в 1235 году при папе Григории IX.

То здание, в которое вы входите сегодня, было возведено между 1472 и 1477 годами по указу папы Сикста IV — того самого, что заказал роспись Сикстинской капеллы, — и таким образом Санта-Мария дель Пополо стала одной из первых крупных ренессансных церквей Рима. Сикст передал её в ведение братьев-августинцев, которые управляют ею по сей день. Фасад скромен по римским барочным меркам, что делает внутренний декор — плотный, насыщенный — по-настоящему неожиданным, когда дверь открывается перед вами.

Церковь стоит у естественного въезда на Виа Фламиния — древней консульской дороге, связывавшей Рим с Адриатическим побережьем. Веками паломники, входившие в город с севера через Порта дель Пополо, первым делом останавливались здесь помолиться. Этот контекст важен: художественная программа церкви была сознательно составлена так, чтобы поражать и наставлять вновь прибывших. Подробнее об окружающем районе — в нашем гиде по историческому центру Рима.

Капелла Черази: Караваджо вблизи

В левом трансепте находится капелла Черази, заказанная в 1600 году Тиберио Черази, казначеем папы Климента VIII. Черази поначалу поручил Караваджо написать два больших полотна для боковых стен, и эти работы — «Обращение Савла» и «Распятие святого Петра» — по сей день находятся здесь, по обе стороны от алтарного образа кисти Аннибале Карраччи.

Картины Караваджо дезориентируют — в самом лучшем смысле. «Обращение Савла» почти целиком заполнено крупом лошади, а под ней на земле лежит Савл с воздетыми к небу руками — навстречу слепящему свету, которого зритель не видит. Художник лишает чудо всякого величия и помещает его в момент личного, телесного потрясения. «Распятие святого Петра» столь же радикально: четверо работников надрываются, поднимая крест, — их усилие передано с неприкрашенной тяжестью стройплощадки. Подойдите вплотную. Размер каждого полотна — примерно 2,3 на 1,75 метра — делает эту близость почти пугающей.

Это не единственные полотна Караваджо в общественных пространствах Рима, но, пожалуй, самые доступные. Никаких билетов, никаких очередей, никакого стекла между вами и красочным слоем. Одно это оправдывает крюк.

Капелла Киджи: архитектурный замысел Рафаэля

На противоположной стороне нефа расположена капелла Киджи, спроектированная Рафаэлем для сиенского банкира Агостино Киджи — одного из богатейших людей эпохи Возрождения. Рафаэль разработал архитектурный проект и картон для мозаики на куполе: на ней изображён Бог Отец в окружении планетарных божеств — редкое сочетание христианского богословия и античной космологии, идеально отражающее интеллектуальный климат Высокого Возрождения в Риме.

После смерти и Рафаэля, и Агостино Киджи в 1520 году капелла осталась незавершённой. Более века спустя её доделал Джан Лоренцо Бернини, разместив в нишах фигуры Даниила и Аввакума — динамичные, закрученные скульптуры, которые продуктивно спорят с умиротворённой рафаэлевской геометрией вокруг. В двух угловых столбах покоятся пирамидальные мраморные гробницы Агостино и его брата Сиджисмондо. Обратите внимание: Даниил Бернини смотрит через всё восьмигранное пространство туда, где ангел тянет Аввакума за волосы — между двумя фигурами возникает прямой визуальный диалог.

Фрески Пинтуриккьо и капелла Делла Ровере

Ещё до того как здесь появились Караваджо и Рафаэль, августинцы пригласили Бернардино ди Бетто — известного как Пинтуриккьо — расписать апсиду и несколько капелл в 1480–1490-е годы. Цикл его фресок в своде апсиды изображает Коронование Девы Марии в окружении сивилл и святых — в той сияющей, ювелирной палитре и нарративной ясности, что сделали его любимым художником папских апартаментов Борджиа.

Капелла Делла Ровере у входа справа содержит дополнительные фрески Пинтуриккьо и гробницы двух кардиналов из семейства Делла Ровере — того самого, что дало Риму папу Сикста IV, основавшего эту церковь, и папу Юлия II, заказавшего Микеланджело роспись Сикстинского плафона. Концентрация династической и художественной истории в этой маленькой капелле поразительна.

Практические советы: время, свет и толпы

Церковь ориентирована на юго-восток, поэтому утренний свет проникает сквозь окна апсиды и лучше всего играет на золотых мозаиках свода — до полудня. Послеполуденный визит тоже возможен, но после того, как прямой свет покидает неф, интерьер заметно темнеет, и платная подсветка в капеллах Черази и Киджи становится не просто полезной, а необходимой.

Народу здесь значительно меньше, чем в Пантеоне или у фонтана Треви, однако экскурсионные группы, ориентированные на искусство, всё же бывают — как правило, с 10 до 13 часов. Если вы придёте в будний день к 8:30 или 9 утра, в капелле Черази вы, скорее всего, окажетесь в полном одиночестве — редкая возможность остаться наедине с двумя шедеврами Караваджо.

Станция метро Flaminio (линия А) выводит вас на южную сторону Пьяцца дель Пополо — отсюда до церкви около трёх минут пешком через площадь. Если вы планируете совместить посещение с прогулкой на террасу Пинчо или в сады Виллы Боргезе, церковь — идеальная первая остановка перед подъёмом в гору.

Дресс-код обязателен: плечи и колени должны быть прикрыты. Подойдут шарф или парео. Съёмка разрешена, однако вспышка категорически запрещена — и стоит воздержаться от неё из уважения в любом случае: произведения хрупки, а атмосфера этого заслуживает.

Честная оценка: что это место из себя представляет

Санта-Мария дель Пополо — не грандиозная базилика в масштабах Сан-Джованни ин Латерано или собора Святого Петра. Фасад неприметен и легко остаётся незамеченным. Интерьер, при всём своём богатстве, невелик — и если вы ожидаете театральной торжественности крупного римского собора, масштаб может показаться скромным. Зато здесь есть другое: плотность. Концентрация значимых произведений искусства на квадратный метр — одна из самых высоких в Риме.

Тем, кому живопись и ренессансная архитектура не особенно близки, визит покажется коротким и не слишком захватывающим. Для них сама площадь — с египетским обелиском и двумя барочными церквями — может оказаться более наглядным зрелищем. Те, кто хочет получить систематическое представление о церковном искусстве Рима, могут прочитать наш обзор лучших церквей Рима.

Отдельно стоит упомянуть акустику: в будние утра здесь царит почти полная тишина. После шума Виа дель Корсо и суеты площади этот покой — уже сам по себе повод прийти.