Taganana : l'un des plus anciens villages de Tenerife, au cœur des montagnes d'Anaga

Ce qu'est vraiment Taganana

Taganana n'est pas une attraction au sens parc de loisirs du terme. Pas de caisses, pas de files d'attente, pas d'horaires d'ouverture. C'est un village vivant de quelques centaines d'habitants, fondé en 1501 à la suite de la conquête castillane de Tenerife — l'un des premiers établissements espagnols du massif d'Anaga et parmi les plus anciens de l'île. S'y promener ressemble moins à du tourisme qu'à franchir une porte que la plupart des visiteurs de l'île ne trouvent jamais.

Le village est installé au fond d'une vallée escarpée dans le Parc Rural d'Anaga, face à la côte atlantique du nord-est de Tenerife. La crête environnante est couverte d'une épaisse forêt de lauriers macaronésiens, l'un des écosystèmes forestiers les plus anciens et les plus riches en biodiversité d'Europe. L'air sent la terre humide et les feuilles de laurier, surtout le matin, quand la brume s'accroche encore aux sommets.

Taganana se trouve à l'intérieur du Parc Rural d'Anaga, Réserve de biosphère de l'UNESCO qui couvre toute la péninsule nord-est de Tenerife. Si vous prévoyez une journée plus complète dans cette partie de l'île, le village s'intègre parfaitement comme point central d'une boucle d'une demi-journée incluant au moins un sentier.

Le village : ce qui s'offre à vous à l'arrivée

La descente vers Taganana depuis la route de crête TF-12 est brutale. On est dans la forêt dense, et soudain un ensemble de maisons blanchies à la chaux apparaît en contrebas, dévalant les pentes en terrasses vers une étroite plaine côtière. Des plantations de bananiers et de petites parcelles de vignes tapissent le fond de la vallée. L'échelle surprend les nouveaux venus : Taganana est vraiment petit, sa rue principale ne représente qu'un court tronçon à travers le village.

Au cœur du village se dresse l'église Nuestra Señora de las Nieves, achevée vers 1515. Elle compte parmi les plus anciennes églises de Tenerife, et son âge se lit dans l'épaisseur des murs de pierre et les proportions trapues typiques de l'architecture coloniale canarienne des débuts. L'intérieur abrite un remarquable triptyque flamand du XVIe siècle, considéré comme l'un des exemples les plus significatifs d'art religieux d'influence flamande sur l'île. L'église n'est pas toujours ouverte ; les visites matinales en semaine ou pendant la messe du dimanche offrent les meilleures chances de trouver les portes déverrouillées.

Les ruelles autour de l'église sont pavées de pierre volcanique sombre, lissée par les siècles. Les chats ont pris possession de la plupart des rebords ensoleillés. Une poignée de bars et de petits restaurants locaux bordent la route principale, servant les classiques canariens : papas arrugadas aux sauces mojo, poisson frais pêché sur la côte rocheuse voisine de Benijo ou de Roque de las Bodegas. Ce ne sont pas des restaurants touristiques avec menus illustrés. Les prix sont modestes et les portions généreuses.

Une histoire qui précède le village lui-même

Taganana a été fondée en 1501, l'année suivant l'achèvement de la conquête de Tenerife par les troupes castillanes d'Alonso Fernández de Lugo. Elle est devenue une paroisse en 1518 et a brièvement fonctionné comme commune indépendante sous la Constitution libérale de Cadix de 1812 avant d'être rattachée à la commune de Santa Cruz de Tenerife au XIXe siècle. Mais la présence humaine dans les montagnes d'Anaga est bien antérieure à l'arrivée des Espagnols : les Guanches, les habitants indigènes d'origine berbère de l'île, occupaient cette péninsule sauvage bien avant 1501.

Au-dessus du village court le chemin de Las Vueltas, une piste pavée construite au XVIe siècle pour acheminer la canne à sucre puis le vin depuis la côte jusqu'à La Laguna. Des travailleurs et des convois de mulets l'ont emprunté pendant des siècles. Il fait aujourd'hui partie du sentier PR-TF 8 qui relie Afur à Taganana, et les pavés d'origine sont encore visibles sous les pieds sur plusieurs tronçons. Marcher ne serait-ce qu'une courte portion de Las Vueltas donne une idée concrète de l'isolement et de l'autosuffisance qui ont caractérisé cette communauté pendant la majeure partie de son histoire.

Le patrimoine culturel et architectural des villes historiques de Tenerife mérite d'être replacé dans son contexte. Le guide des villes historiques de Tenerife explique comment des lieux comme Taganana, La Laguna et La Orotava forment ensemble une couche cohérente des premiers établissements coloniaux à travers l'île.

L'heure à laquelle vous arrivez change tout

Tôt le matin, avant 10h, Taganana connaît un calme rare à Tenerife. La lumière envahit la vallée progressivement, depuis le sommet des crêtes vers le bas, et la brume accumulée la nuit dans la forêt de lauriers s'attarde souvent en lisière haute pendant que le village en contrebas est déjà au soleil. Les habitants vaquent à leurs occupations : chercher le pain, entretenir de petites parcelles, garer leurs motos devant le bar. Il n'y a presque aucun autre visiteur à cette heure-là.

À midi, surtout le week-end, un flot régulier d'excursionnistes débarque de Santa Cruz et de La Laguna. La rue principale devient suffisamment encombrée pour que le stationnement pose problème, et les deux ou trois restaurants affichent complet. Le village gère la situation sans sourciller, mais la tranquillité d'une visite matinale s'évanouit. Si vous voulez arpenter les vieilles ruelles pavées presque seul et profiter de la meilleure lumière pour photographier, visez une arrivée avant 9h30.

En fin d'après-midi s'ouvre une deuxième fenêtre plus calme. La plupart des visiteurs d'un jour sont partis avant 17h, et la lumière rasante de l'ouest dore les murs de pierre volcanique. Une odeur de cuisine s'échappe de derrière une porte close. Le village redevient lui-même.

Les sentiers : Taganana comme base de randonnée

La plupart des visiteurs qui aiment marcher utilisent Taganana comme l'une des extrémités du sentier PR-TF 8 depuis Afur, l'une des randonnées en boucle les plus gratifiantes de la péninsule d'Anaga. Le tracé descend à travers la forêt de lauriers et des barrancos arides avant d'arriver au village, et le chemin pavé de Las Vueltas s'intègre dans la section basse. Le sentier est gratuit, balisé et ne nécessite pas de permis, mais il implique un dénivelé important et un terrain accidenté. Il n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le sentier d'Afur à Taganana est présenté en détail dans une page dédiée. Il vaut la peine de la lire avant de planifier une visite combinée, notamment pour les informations sur l'état du sentier et la logistique des transports aux deux extrémités.

Taganana se trouve également à portée facile du réseau de sentiers des montagnes d'Anaga, et le village constitue une étape logique sur un circuit plus long de la péninsule d'Anaga. Pour ceux qui prévoient plusieurs journées de randonnée dans ce secteur, le guide de randonnée couvre les options d'itinéraires dans l'ensemble du parc.

Infos pratiques : comment y aller et se déplacer

En voiture, Taganana est accessible via la TF-12 et les routes secondaires depuis Santa Cruz de Tenerife ou San Cristóbal de La Laguna, en traversant l'épine dorsale des montagnes d'Anaga avant de descendre vers le village. La route est goudronnée mais étroite, avec peu d'espaces de croisement dans les virages les plus serrés. Comptez environ 60 minutes depuis Santa Cruz selon le trafic. Le stationnement dans le village est limité ; le petit espace près de l'église se remplit rapidement le week-end matin.

En transports en commun, les bus TITSA — notamment la ligne 246 depuis Santa Cruz de Tenerife jusqu'à Taganana et la ligne 076 depuis La Laguna jusqu'à Afur — desservent Taganana et la zone d'Anaga environnante. Les horaires sont publiés sur le site de la TITSA et doivent être vérifiés avant le départ, car les fréquences sont faibles et les horaires varient selon les saisons. Le bus est une option pratique pour les randonneurs souhaitant faire le trajet dans un seul sens (arriver en bus et repartir à pied, ou l'inverse), mais cela demande une planification rigoureuse.

Dans le village, les ruelles sont pentues et irrégulières, pavées de pierre volcanique. Des chaussures de marche à semelle plate ou des baskets suffisent pour explorer le village. Quiconque s'engage sur les sentiers a besoin de chaussures de randonnée adaptées. Il n'existe pas d'aménagements pour les personnes en fauteuil roulant au-delà du niveau de la route principale ; le cœur historique du village n'est pas accessible en fauteuil.

À qui Taganana ne convient pas forcément

Taganana n'est pas la bonne étape pour les visiteurs qui recherchent une expérience touristique structurée et confortable. Il n'y a pas d'office de tourisme, pas de panneaux explicatifs en français, et rien ne garantit que l'église sera ouverte à votre arrivée. Si vous passez peu de jours à Tenerife et que vous privilégiez les plages, les stations du sud ou les grands sites comme le mont Teide, Taganana représente un détour conséquent vers le nord-est de l'île qui ne se justifie peut-être pas.

Les voyageurs sujets au mal des transports risquent de trouver la route de montagne pénible ; les virages de la descente sur la TF-12 sont nombreux et accentués. De même, les personnes à mobilité réduite trouveront le terrain du village difficile. Pour ceux qu'attire un Tenerife totalement différent, le guide des coins méconnus de l'île présente Taganana aux côtés d'autres endroits qui récompensent l'effort supplémentaire.