Campo Santa Margherita : la place la plus authentique de Venise

Ce qu'est vraiment Campo Santa Margherita

Campo Santa Margherita est une place publique du sestiere du Dorsoduro, à Venise, d'environ 8 045 mètres carrés – l'une des plus grandes de l'île historique. Contrairement à la Piazza San Marco, avant tout monument à la grandeur vénitienne, ce campo fonctionne comme un vrai cœur de quartier : les poissonniers s'installent le matin, les étudiants de Ca' Foscari investissent les bancs l'après-midi, et les terrasses des bars ne désemplissent pas jusqu'en soirée.

La place se trouve dans une partie du Dorsoduro qui se prête à une exploration sans se presser. Le musée Ca' Rezzonico et les Gallerie dell'Accademia se trouvent toutes deux à moins de dix minutes à pied, ce qui fait du Campo Santa Margherita un point d'ancrage idéal pour une demi-journée de découverte du Dorsoduro.

Des siècles d'histoire concentrés en une seule place

Le campo doit son nom à l'église Santa Margherita, consacrée en 853 après J.-C. Désacralisée par la suite, elle a rempli diverses fonctions civiques au fil du temps ; aujourd'hui, elle sert d'auditorium à l'université Ca' Foscari. Son clocher tronqué – raccourci à une époque indéterminée de son histoire – se dresse toujours à l'extrémité nord de la place et en constitue l'accent vertical le plus reconnaissable. La pierre brute de la tour contraste avec les façades gothiques et Renaissance plus ornées des palazzi qui bordent le pourtour.

La configuration actuelle de la place remonte en grande partie à la seconde moitié du XIXe siècle, lorsque plusieurs canaux qui s'y déversaient ont été comblés ou couverts. C'est pourquoi le campo paraît si exceptionnellement spacieux pour Venise : sous les pavés, d'anciens cours d'eau ont été enterrés pour créer le vaste espace ouvert qui en fait aujourd'hui un lieu de vie aussi pratique. Une petite scuola (bâtiment de confrérie) borde également le campo, rappelant que les organisations civiques et religieuses de Venise utilisaient autrefois ces espaces avec autant d'intensité que n'importe quel centre communautaire moderne.

Le campo au fil de la journée

Le matin est le moment le plus riche. Les étals du marché sont ouverts, la lumière est douce et nette, et le campo appartient encore aux habitants qui viennent faire leurs courses et aux cafetiers qui sortent les chaises. Une odeur de produits frais et d'eau salée flotte dans l'air – le réseau de canaux est suffisamment proche pour qu'on la capte à la brise. Les moineaux picorent entre les étals tandis que les chats patrouillent le long des murs.

En fin de matinée et à l'heure du déjeuner, la population universitaire prend ses quartiers. Les étudiants de Ca' Foscari occupent les bancs et les marches du porche de l'ancienne église, déjeunant de sandwichs achetés dans les boulangeries et pizzerias à la part du quartier. Les terrasses des bars se remplissent progressivement, et l'acoustique du campo ouvert laisse passer un brouhaha diffus et agréable : conversations, raclement de chaises sur les pavés, grincement occasionnel d'un diable livrant des marchandises depuis un bateau voisin.

Le soir, l'atmosphère n'a rien à voir avec ce qu'on trouve dans les zones touristiques autour de San Marco. Les clients débordent des bars, verre de spritz à la main (à l'Aperol ou au Select, comme il se doit à Venise), et par beau temps le campo lui-même devient le prolongement naturel des terrasses, avec des groupes qui discutent sur un large périmètre. Le son porte loin, et après 22h, l'animation peut surprendre les visiteurs qui s'attendaient à une Venise endormie. Si vous avez un lever tôt le lendemain ou que vous appréciez les soirées calmes, le campo après 21h en été n'est pas l'endroit pour vous ressourcer tranquillement.

Le tour du campo : ce qu'il faut observer

La place mérite qu'on en fasse le tour lentement. Sur le côté ouest, plusieurs palazzi ont conservé leur remplage gothique d'origine, avec ces ouvertures en arc profondément enchâssées qui caractérisent l'architecture domestique vénitienne des XIVe et XVe siècles. Les rez-de-chaussée accueillent un mélange de petites boutiques, d'osterie (bars à vins traditionnels) et de restaurants de quartier sans prétention, qui se font de plus en plus rares dans les secteurs les plus fréquentés de la ville.

À l'extrémité sud, repérez le petit bâtiment de la scuola avec son relief sculpté au-dessus de la porte – une figure de saint inscrite dans un encadrement architectural sobre. Ces bâtiments de confrérie sont omniprésents à Venise, mais on les remarque à peine ; au Campo Santa Margherita, l'échelle intime de la place vous place naturellement à la bonne distance pour déchiffrer la sculpture sans vous tordre le cou.

La photographie est la plus intéressante dans les deux premières heures après le lever du soleil, quand la lumière rasante fait ressortir la texture des pavés et que le campo est encore presque vide. Le clocher tronqué se prête bien à la photo depuis l'extrémité sud de la place, encadré par le ciel du matin. Évitez le milieu de journée, quand la lumière verticale aplatit la pierre et efface les ombres.

Comment s'y rendre

L'arrêt de vaporetto le plus proche est Ca' Rezzonico sur la ligne ACTV 1, qui longe tout le Grand Canal. Depuis l'arrêt, suivez la Calle dei Traghetti et les panneaux indiquant le Dorsoduro ; le trajet prend environ cinq minutes à pied. Depuis Piazzale Roma (le terminus principal des bus et des voitures), comptez dix à douze minutes à pied en longeant le Rio Novo en direction de l'Accademia. Depuis le Rialto, prévoyez environ vingt à vingt-cinq minutes à pied en passant par San Polo et les environs des Frari.

Il n'y a pas d'arrêt de vaporetto directement sur le campo, ce qui explique en partie pourquoi il reste relativement calme par rapport aux places en bord de canal. Les quelques minutes de marche dans les ruelles étroites jouent naturellement le rôle de filtre contre le flux touristique de passage.

La place elle-même est plane et pavée, sans marche pour accéder à l'espace ouvert. L'ancienne église (aujourd'hui auditorium universitaire) possède une entrée principale avec deux marches, et une entrée secondaire près du Ponte di San Pantalon avec un accès en pente douce. Pour les voyageurs à mobilité réduite, la zone principale du campo ne présente pas d'obstacle majeur, même si la qualité du sol varie dans les ruelles alentour.

Ce que Campo Santa Margherita n'est pas

Il serait trompeur de présenter cette place comme un décor vénitien purement pittoresque. Elle n'abrite aucun monument de renommée mondiale en son centre, aucun tableau célèbre à aller chercher. L'église Santa Margherita est fermée au public en tant qu'église. Si vous parcourez les grandes institutions culturelles de Venise à un rythme soutenu, ce campo n'est pas là où vous cocherez la prochaine case.

Ce qu'elle offre à la place, c'est du contexte. Passer une heure ici vous donne une idée concrète de la façon dont s'organise la vie quotidienne à Venise : l'économie de marché, la population étudiante, le rituel de l'aperitivo, la façon dont un campo est à la fois passage et destination. Pour les voyageurs qui s'intéressent à la texture de la ville plutôt qu'à ses seuls monuments, cela vaut largement mieux qu'un deuxième passage à la Piazza San Marco. Pour ceux qui veulent rentabiliser chaque heure en sites incontournables, ce campo peut honnêtement se sauter.

Si vous souhaitez approfondir votre connaissance de la culture gastronomique vénitienne, le marché matinal s'associe naturellement à une visite ultérieure du marché du Rialto, plus grand et doté d'un marché aux poissons bien plus fourni. Pour saisir comment les Vénitiens mangent et boivent de façon informelle, mieux vaut se familiariser avec la culture des cicchetti à Venise avant d'arriver.