Хейбелиада: тихий остров сосновых лесов и османских особняков близ Стамбула

Что такое Хейбелиада

Хейбелиада (по-гречески — Халки, или Χάλκη) — второй по величине из девяти Принцевых островов, разбросанных по Мраморному морю примерно в 15 километрах к юго-востоку от центра Стамбула. Он входит в район Адалар рядом со своим более известным соседом — Бююкадой, однако привлекает значительно меньше туристов. В этом и состоит его главное достоинство.

Главная особенность острова — почти полный запрет на моторный транспорт. Здесь передвигаются пешком, на велосипеде или на электромобилях, обслуживающих местных жителей. Тишина ощущается сразу, как только паром отчаливает. Слышны птицы, скрип деревянных ворот, шелест сосен. После стамбульского фона из гудков, паромных гудков и звуков стройки Хейбелиада воспринимается иначе — и это сложно предугадать, пока не сойдёшь на берег.

Остров не является секретным местом. По выходным летом набережная заполняется дневными туристами из города, а расписание паромов расширяется. Но Хейбелиада принимает значительно меньше гостей, чем Бююкада, и два её главных холма — Ümit Tepe и Değirmentepe (высота 136 метров) — большинство утр остаются достаточно тихими, чтобы по-настоящему почувствовать отрыв от мегаполиса. Если вы изучаете поездку на Бююкаду и думаете, стоит ли ехать дальше, — ответ однозначный: да, Хейбелиада оправдывает лишнюю паромную остановку.

Паромная переправа: как добраться

Сама дорога — уже часть впечатлений. Şehir Hatları и Mavi Marmara выполняют рейсы на Принцевы острова с отправлением из Эминёню, Кабаташа, Бешикташа и Бостанджи на азиатском берегу. Полный маршрут из Кабаташа занимает около 90 минут с остановками на Кыналыаде, Бургазаде и Хейбелиаде перед продолжением до Бююкады; некоторые рейсы из Эминёню длятся около 105 минут. Переправа из Бостанджи заметно короче.

Билеты оплачиваются в турецких лирах; на рейсах Şehir Hatları принимается карта Istanbulkart. Тарифы периодически меняются — уточняйте актуальные цены напрямую у перевозчика перед поездкой. Летнее расписание существенно отличается от зимнего: летом паромы ходят весь день, зимой частота резко снижается, а некоторые рейсы отменяются полностью.

Перед тем как отправиться на прогулку, проверьте расписание обратных паромов. Пропустить последний рейс — не катастрофа, поскольку на острове есть жильё, но лучше планировать с запасом. Подробнее о водном транспорте Стамбула рассказывает путеводитель по прогулкам на пароме по Босфору.

Набережная и центр деревни

Паром причаливает к небольшому пирсу, по соседству с которым расположены рестораны, кафе и пункты проката велосипедов. Здесь стоит особый аромат: морской воздух, запах жареной рыбы из прибрежных локант и — стоит только отойти от берега — смола сосен, нагревающихся на солнце. Центр деревни компактный: его можно обойти из конца в конец минут за десять.

Самый оживлённый момент в деревне — позднее утро. Кафе заполняются туристами за поздним завтраком, сотрудники пунктов проката договариваются с группами, а пекари у причала к этому времени, как правило, уже распродали утреннюю партию симитов. Ближе к обеду большинство гостей разбредаются вглубь острова или уезжают на велосипедах в гору — набережная немного пустеет до вечернего наплыва перед отправлением парома около пяти-шести часов.

Деревянная архитектура вдоль набережной и в переулках за ней относится преимущественно к XIX — началу XX века: именно тогда состоятельные стамбульские семьи строили здесь дачи. Дома выполнены в характерном османском деревянном стиле — с широкими эркерами, решётчатыми балконами, крутыми крышами и шелушащейся пастельной краской, которая в утреннем свете выглядит просто идеально для фотографий. Одни особняки тщательно отреставрированы, другие явно ветшают. Оба состояния по-своему интересны.

Холм Ümit Tepe и семинария Халки

Наиболее исторически значимый из двух холмов острова — Ümit Tepe, на вершине которого расположена Греко-православная семинария Хейбелиады, известная в мире как семинария Халки, или Богословская школа Халки. Основанная в 1844 году в стенах монастыря Святой Троицы, она более века готовила православных священнослужителей, пока в 1971 году турецкое правительство не закрыло её в рамках законодательства об ограничении частного высшего образования.

Закрытие семинарии по сей день остаётся источником дипломатической напряжённости между Турцией, Грецией, Евросоюзом и США — с неоднократными призывами на высшем государственном уровне возобновить её работу. Само здание — изящная неоклассическая постройка среди сосен с открывающимся на море панорамным видом — по-прежнему стоит и поддерживается Вселенским Патриархатом, однако как действующее учреждение оно в настоящее время закрыто для посещений. Снаружи это одно из самых атмосферных мест на острове, и подъём сюда стоит того вне зависимости от политической истории здания.

Подъём на Ümit Tepe от причала занимает около 20–30 минут пешком по тихим жилым улочкам. Местами дорога вымощена брусчаткой и довольно крута. Вид с вершины на Стамбул через Мраморное море — один из лучших на острове, сопоставимый с тем, что открывается с холма Чамлыджа, — только без антенных башен и с куда меньшим числом туристов.

Военно-морская история и холм Değirmentepe

У Хейбелиады есть ещё одна, не менее интересная страница истории — как центра османского и турецкого военно-морского образования. В 1773 году здесь было основано Военно-морское высшее училище (Deniz Lisesi), что делает его одним из старейших непрерывно действовавших военно-морских учебных заведений в регионе. Впоследствии оно переехало на материк, однако его наследие придаёт острову дополнительный институциональный пласт истории помимо роли летней дачной местности.

Değirmentepe — высшая точка острова (136 метров) — получил своё название от ветряной мельницы (değirmen), некогда стоявшей на его вершине. Подъём сюда сложнее, чем на Ümit Tepe, и лучше преодолевать его пешком, а не на велосипеде — из-за крутого уклона. Награда — широкая панорама Мраморного моря, в ясную погоду охватывающая берега как европейской, так и азиатской частей Стамбула. В 1924 году в Йешильбуруне открылся санаторий, работавший вплоть до 2006 года; его руины видны с ряда троп на этой стороне острова — меланхоличный архитектурный аккорд в пейзаже.

Велосипеды, пляжи и передвижение по острову

Велосипеды можно взять напрокат в нескольких пунктах аренды у паромного причала. Цены в турецких лирах меняются в зависимости от сезона; обычно аренда рассчитана на час или полдня. Дороги вдоль берега в основном ровные или слегка холмистые, но к обоим главным холмам ведут крутые подъёмы. Маршрут по периметру острова вдоль берега можно проехать за пару часов в неспешном темпе — и получить исчерпывающее представление об острове: сосновые рощи, рыбацкие места на воде, небольшие пляжи и нетронутые участки берега.

Небольшие места для купания есть по всему периметру острова. Никаких развитых пляжей с инфраструктурой здесь нет — берите с собой полотенце и уточняйте качество воды на месте перед тем, как войти в море: условия варьируются. На северном и восточном берегах, как правило, тише, чем вблизи паромного причала.

Гостям с ограниченными возможностями передвижения стоит учитывать, что рельеф острова значительно сложнее, чем кажется с набережной. Брусчатые улочки, крутые тропы и отсутствие доступных лифтов или эскалаторов делают подъём на холмы труднодостижимым для маломобильных путешественников. Набережная и центр деревни более доступны. Подробнее об условиях для людей с ограниченными возможностями на островах и других маршрутах рассказывает путеводитель по однодневным поездкам из Стамбула.

Еда и напитки на Хейбелиаде

Ресторанные варианты у причала незатейливые: рыбные заведения, места в духе мейхане с мезе и ракы, несколько кафе. Уровень приемлемый, но ничего выдающегося, а цены отражают островную наценку, характерную для всех Принцевых островов. Практический совет: если вы ограничены в бюджете, плотно поешьте в Стамбуле перед паромом, а еду на острове воспринимайте как часть атмосферы, а не как гастрономический аттракцион.

Если вас привлекает культура мейхане, на материковой части Стамбула она и богаче, и значительно дешевле. В путеводителе по стамбульским мейхане и ракы мы рассказываем, где в городе действительно стоит поесть. На острове же рыбные блюда и тарелки мезе на прибрежной террасе по-своему хороши — особенно поздним вечером, когда паромы снуют по воде на фоне заката.

Сезонность: когда лучше приехать

Лучшее время для посещения Хейбелиады — весна и начало лета. С апреля по июнь стоит мягкая погода, сосновые склоны зелены, а туристов немного. После зимних дождей и до наступления летнего зноя остров выглядит особенно живописно. Сентябрь и октябрь тоже прекрасны: толпы спадают после августа, море ещё тёплое для купания, а свет на деревянных особняках приобретает янтарный оттенок.

В июле и августе в выходные здесь заметно многолюднее — особенно по субботам. Паром из Эминёню заполняется, очереди за велосипедами выстраиваются уже к середине утра, а прибрежные рестораны полны в любое время. Остров справляется с этой нагрузкой лучше, чем Бююкада, но разница с буднями в мае ощутима. Зимой остров почти пустеет: многие рестораны закрываются или сокращают часы работы, паромы ходят редко, а сам остров приобретает задумчивый характер — кому-то это нравится, кому-то кажется мрачноватым.

О том, как сезонность влияет на впечатления от Стамбула в целом, подробнее рассказывает путеводитель о лучшем времени для поездки в Стамбул — прочитайте его перед планированием поездки.