Igreja de São Vicente de Fora: tombe reali, chiostri con azulejos e panorami sull'Alfama

Cos'è São Vicente de Fora?

L'Igreja de São Vicente de Fora, ovvero la Chiesa di San Vincenzo Fuori le Mura, è uno dei monumenti più stratificati di Lisbona. Il nome si riferisce alla sua posizione originaria, al di là delle mura medievali della città, un dettaglio che ancora oggi dà la misura di quanto l'Alfama sia cresciuta nel corso dei secoli. Ciò che vediamo oggi è una chiesa e un complesso monastico manierista completato nel 1629, costruito per sostituire una chiesa romanica fondata nel 1147 da Afonso Henriques, primo re del Portogallo, proprio nel luogo in cui la Lisbona moresca cadde dinanzi alla Reconquista cristiana.

La chiesa funge da pantheon reale della Casa di Braganza, la dinastia che governò il Portogallo dal 1640 fino alla proclamazione della repubblica nel 1910. Questo solo le conferisce un peso storico che pochi edifici in città possono eguagliare. Ma São Vicente de Fora guadagna il suo posto in un itinerario grazie a tre esperienze distinte: il solenne interno barocco, i corridoi del chiostro rivestiti dal pavimento al soffitto di pannelli di azulejos settecenteschi, e la terrazza panoramica con un colpo d'occhio che rivaleggia con qualsiasi miradouros formale di Lisbona.

L'architettura e la facciata

La chiesa fu progettata dall'architetto italiano Filippo Terzi e la costruzione andò dal 1582 al 1627, rendendola un esempio emblematico del manierismo portoghese. La facciata è composta in uno stile sobrio e geometrico che evita deliberatamente l'eccesso ornamentale dell'architettura manuelina. Due torri simmetriche affiancano l'ingresso e le proporzioni trasmettono sicurezza più che ostentazione. L'insieme ha un'aria seria e istituzionale, adatta a un edificio che era al tempo stesso luogo di sepoltura reale e monastero dei Canonici Regolari Agostiniani.

Stando al Largo de São Vicente nel tardo pomeriggio, la facciata in calcare cattura una luce calda che addolcisce la severità del disegno. La piazza antistante è piccola e spesso tranquilla rispetto alla densità turistica di qualche strada più in basso, verso la Cattedrale della Sé. Ogni tanto venditori ambulanti si sistemano sui gradini, e il sabato mattina la vicina Feira da Ladra porta un flusso diverso di persone nella zona, riempiendo i vicoli tra São Vicente e il Pantheon Nazionale con il tipico brusio di contrattazioni e vecchie radio a transistor.

La chiesa si trova al margine nord-orientale dell'Alfama, là dove la collina comincia ad appiattirsi leggermente prima di scendere verso il fiume. La posizione elevata fa sì che le due torri siano visibili da diversi punti della città bassa, e la chiesa fa parte di quel profilo del cielo che molti visitatori associano all'orizzonte orientale di Lisbona.

Dentro la chiesa: marmo, dorature e silenzio regale

L'interno della navata è alto, a navata unica, rifinito in marmo levigato e pietra scura. C'è del legno dorato all'altare maggiore e nelle cappelle laterali, ma l'effetto complessivo è contenuto per gli standard barocchi. La chiesa è ancora attiva, nel senso che vi si celebrano messe, e questo le conferisce un'atmosfera diversa rispetto ai monumenti puramente museali. In alcune cappelle le candele bruciano per tutto il giorno, e dal momento in cui varchi la soglia senti l'odore della cera e della pietra fredda.

La navata è abbastanza lunga da far sembrare l'altare maggiore sempre un po' lontano mentre si avanza. Alzando lo sguardo si nota il soffitto a volta a botte, con elementi decorativi scolpiti anziché dipinti. Il pavimento è un mosaico di lastre di marmo, molte delle quali recano iscrizioni commemorative di religiosi e benefattori dell'epoca in cui il monastero era in piena attività. Ci vogliono alcuni minuti perché gli occhi si adattino alla luce dopo il bagliore esterno e si cominci a leggere i dettagli.

Non c'è musica di sottofondo né audioguida di default. L'interno della chiesa è silenzioso in un modo che i grandi monumenti turistici raramente riescono a offrire, il che rende più facile soffermarsi su dettagli specifici anziché avanzare trascinati dalla folla.

I chiostri con gli azulejos: il vero motivo per venire

Le gallerie del chiostro sono il punto in cui São Vicente de Fora cattura davvero l'attenzione di chiunque sia appassionato di arti decorative portoghesi. Le pareti sono ricoperte quasi interamente da grandi pannelli di azulejos blu e bianchi del Settecento, che raffigurano scene delle favole di La Fontaine, battute di caccia, paesaggi rurali, figure allegoriche e narrazioni storiche. La coerenza del programma decorativo su due livelli completi di chiostro è straordinaria, e la superficie totale di piastrelle è tale da giustificare l'affermazione che questa sia una delle collezioni di azulejos barocchi più estese al mondo.

I pannelli non sono semplicemente decorativi. Furono installati con un preciso scopo didattico e narrativo, come vuole la tradizione portoghese degli azulejos. Se hai già visitato il Museo Nazionale dell'Azulejo di Lisbona, avrai gli strumenti per leggere questi pannelli con maggiore consapevolezza. Ma anche senza quella preparazione, la densità visiva dei corridoi è comunque travolgente.

Cammina lentamente. Ogni pannello merita un'osservazione ravvicinata, e la qualità del disegno varia da sezione a sezione, con alcune scene più rifinite di altre. Il secondo livello del chiostro, raggiungibile tramite una scala in pietra, è in genere meno visitato e offre un punto di vista diverso sul cortile, in cui è stato ricavato un piccolo giardino.

Il Pantheon Reale dei Braganza

Accessibile dalla sezione monastica del complesso, il pantheon dei Braganza si trova nell'ex refettorio. Qui si trovano i sarcofagi in marmo della maggior parte dei re e delle regine dell'ultima dinastia regnante del Portogallo, da João IV, che riconquistò l'indipendenza portoghese dalla Spagna nel 1640, fino a Manuel II, andato in esilio nel 1910 e morto a Londra nel 1932. Le tombe sono disposte in una sala sobria, priva della grandiosità teatrale della Cripta Imperiale di Vienna o dell'Abbazia di Westminster a Londra. L'effetto è più intimo e, proprio per questo, in qualche modo più toccante.

Due monarchi dei Braganza sono notevolmente assenti: Pedro IV (che divenne Imperatore del Brasile) e sua figlia Maria II. Alcuni sarcofagi sono riservati ai figli della dinastia morti in giovane età, e queste tombe più piccole, affiancate a quelle degli adulti, conferiscono alla sala una solennità inaspettata. I cartellini identificano i defunti, anche se avere una certa familiarità con la storia portoghese aiuta a contestualizzare i nomi.

La terrazza panoramica e come orientarsi nella visita

La terrazza è raggiungibile tramite le scale dal livello superiore del chiostro e richiede un po' di orientamento. Non ci sono ascensori e i gradini sono in pietra, irregolari in alcuni punti. La ricompensa è una terrazza a livello delle cupole, con una vista a 180 gradi senza ostacoli sui tetti orientali dell'Alfama, il Tago a mezza distanza e, nelle giornate limpide, le colline della penisola dell'Arrábida visibili a sud. È meno conosciuta dei miradouros dedicati della zona, il che significa che di rado è affollata.

Da qui si vede chiaramente la cupola del Pantheon Nazionale, oltre ai tetti di tegole arancioni che definiscono il profilo della collina dell'Alfama. Il sabato mattina, affacciandosi dal bordo, si vede la Feira da Ladra che riempie il Campo de Santa Clara direttamente sotto.

Calcola almeno un'ora all'interno del complesso. Una visita completa che comprenda l'interno della chiesa, entrambi i livelli del chiostro, la sala del pantheon e la terrazza richiede circa 90 minuti a ritmo tranquillo. Il complesso si presta a essere inserito in una passeggiata più ampia attraverso l'Alfama, che includa anche la Cattedrale della Sé e uno dei belvedere nei dintorni. Se visiti di sabato, abbinarlo a una mattinata alla Feira da Ladra ha senso logistico, visto che il mercato è a cinque minuti a piedi dall'ingresso della chiesa.

Chi può saltarlo

I visitatori con poco tempo a Lisbona che hanno già in programma il Monastero dei Jerónimos a Belém potrebbero trovare São Vicente de Fora in parte ridondante, dato che entrambi offrono chiostri, piastrelle e monumenti funerari reali. Se costretto a scegliere, il Jerónimos è architettonicamente più spettacolare. Ma São Vicente de Fora è un'esperienza più quieta e meno levigata, e per molti visitatori è esattamente questo il suo fascino. Si trova inoltre in un contesto urbano più interessante, immerso in un quartiere vivo anziché su un'esplanade monumentale sul lungofiume.

I visitatori interessati principalmente ai panorami più che all'architettura potrebbero trovare difficile giustificare il prezzo del biglietto quando belvedere gratuiti come il Miradouro das Portas do Sol sono a pochi minuti a piedi. La chiesa vale però davvero il biglietto per chiunque abbia un interesse serio per la storia portoghese, le arti decorative barocche o la dinastia dei Braganza.