Holmenkollen et Nordmarka forment la couronne verte d'Oslo, une crête boisée qui s'élève au nord-ouest de la ville, où des installations de ski de renommée mondiale côtoient des centaines de kilomètres de sentiers de randonnée et de ski. Accessible depuis le centre-ville par une seule ligne de métro, c'est ici que les Osloïtes viennent respirer, quelle que soit la saison.
Situé à Oslo
Holmenkollen est le quartier sur les hauteurs qui donne à Oslo sa silhouette la plus iconique, dominée par le grand tremplin de saut à ski qui s'élance au-dessus de la ville. Derrière lui s'étend Nordmarka, une vaste forêt aménagée de lacs, de crêtes et de sentiers qui reste dans les limites municipales d'Oslo sur environ 30 kilomètres vers le nord. Ensemble, ils représentent quelque chose de rare : une véritable nature sauvage à portée d'une capitale européenne, reliée par une ligne de métro.
Holmenkollen est perché sur une crête boisée à environ 10 kilomètres au nord-ouest du centre d'Oslo, s'élevant à 370–375 mètres d'altitude. Le quartier est calme et résidentiel, avec des maisons individuelles et de vieilles villas en bois nichées entre les épicéas le long de ruelles sinueuses. Ce n'est pas un quartier commercial au sens habituel du terme : pas de rue commerçante, pas de restaurants en compétition pour attirer votre attention. Ce qu'on y trouve, c'est de l'altitude, de l'air pur et l'un des sites les plus visités de Norvège.
Au nord de Holmenkollen, la ville se fond dans Nordmarka, la partie méridionale de la forêt d'Oslomarka qui entoure la ville. Nordmarka n'est pas un quartier urbain, mais un espace naturel aménagé, sillonné de sentiers balisés, de chemins de gravier et de pistes de ski de fond. Ses points d'entrée au sud sont les terminus de métro de Frognerseteren et de Sognsvann, tous deux situés dans les limites de la ville d'Oslo. Depuis Frognerseteren, la forêt s'étend vers le nord sur environ 30 kilomètres avant d'atteindre la prochaine localité.
Pour vous repérer facilement : imaginez la ligne 1 du métro d'Oslo comme une colonne vertébrale reliant le centre-ville à Nationaltheatret, qui grimpe ensuite par Majorstuen, Slemdal et Voksenlia avant d'atteindre la station Holmenkollen, puis continue encore 5 à 10 minutes jusqu'à son terminus en altitude à Frognerseteren. Une autre ligne de métro se termine au lac Sognsvann, qui marque l'angle sud-est de Nordmarka. Le centre-ville n'est qu'à 20 minutes en métro, ce qui fait de Holmenkollen à la fois une destination à part entière et une porte d'entrée vers la forêt.
Holmenkollen un matin de semaine, c'est presque le silence total. Le métro dépose quelques visiteurs à la station, et aussitôt les bruits de la ville s'effacent. L'air sent la résine de pin et, en hiver, la neige froide et compacte. Les rues qui montent depuis la station sont bordées de vieilles maisons norvégiennes en bois, souvent peintes dans les tons de rouge profond et d'ocre typiques de l'architecture traditionnelle en bois. Le Holmenkollen Park Hotel, un édifice majestueux avec sa toiture ornée de style dragon datant de 1894, donne au quartier une atmosphère de station alpine qui n'a rien de commun avec le centre d'Oslo.
Le week-end en hiver, l'ambiance change du tout au tout. Le Festival de ski de Holmenkollen, qui se tient chaque mars, attire des dizaines de milliers de spectateurs : les routes habituellement désertes se remplissent alors de gens en tenue de ski, de drapeaux norvégiens et de cette énergie électrique particulière d'un pays qui regarde son sport favori. En dehors des week-ends du festival, le tremplin attire régulièrement des visiteurs tout au long de l'année, mais les foules restent rarement étouffantes. On peut généralement monter jusqu'à la plateforme d'observation au sommet de la tour, contempler la ville en contrebas et l'Oslofjord qui scintille au loin, et prendre tout son temps.
Nordmarka a une tout autre personnalité. Les matins d'été, surtout en juillet et août, coureurs et cyclistes sont déjà sur les chemins de gravier dès le matin, et les familles arrivent avec poussettes et jeunes enfants en direction du lac le plus proche. En milieu de matinée par beau temps, le lac Sognsvann est animé de baigneurs, ses rives herbeuses occupées par des pique-niqueurs. Mais avancez de 20 minutes vers le nord sur n'importe lequel des grands sentiers, et la densité humaine chute brutalement. Au moment d'atteindre les premiers belvédères sur la crête avec vue sur la ville, vous aurez probablement le chemin pour vous seul, à l'exception d'un skieur de fond solitaire (en hiver) ou d'un couple promenant son chien.
ℹ️ Bon à savoir
Les Osloïtes fréquentent Nordmarka toute l'année comme une salle de sport à ciel ouvert et un espace de vie sociale. En hiver, la forêt se remplit de skieurs de fond ; en été, elle se peuple de randonneurs, de traileurs et de baigneurs sauvages. Les sentiers sont bien balisés et bien entretenus, mais ils sont conçus pour la pratique sportive, pas pour le tourisme contemplatif. Venez équipé en fonction des conditions météo du moment.
Le tremplin de Holmenkollen est la pièce maîtresse. La structure actuelle, entièrement reconstruite pour les Championnats du monde de ski nordique 2011, est une prouesse d'ingénierie saisissante : une rampe de béton incurvée qui s'élance au-dessus de la colline avec Oslo déployée en contrebas. Un ascenseur vous emmène jusqu'à la plateforme d'observation au sommet de la tour, d'où le panorama embrasse toute la ville jusqu'à l'Oslofjord. Le vertige vous saisit même si vous ne pensez pas à la mécanique du saut lancé à pleine vitesse. L'entrée comprend l'accès au Musée du ski au pied du tremplin.
Le Musée du ski de Holmenkollen est le plus ancien musée du ski au monde, et il démontre de manière convaincante que le ski est bien plus qu'un sport en Norvège : c'est un pilier de l'identité culturelle du pays. Les expositions retracent l'histoire du ski depuis des gravures rupestres vieilles de plus de 4 000 ans jusqu'aux expéditions polaires de Fridtjof Nansen et aux compétitions olympiques contemporaines. Même les visiteurs qui ne s'intéressent pas au ski le trouvent généralement plus captivant que prévu. Le simulateur de saut installé dans le musée, qui recrée la sensation de s'élancer depuis le tremplin, vaut vraiment le détour.
Au terminus de Frognerseteren, le restaurant et belvédère Frognerseteren constitue une halte naturelle avant de s'enfoncer dans la forêt. Le bâtiment au sommet de la colline, autre exemple de l'architecture en bois de style dragon qui revient partout dans ce secteur, date de 1891. Le restaurant propose une cuisine norvégienne traditionnelle, dont le fameux gâteau aux pommes dont les randonneurs parlent avec une dévotion presque excessive. Par temps clair, on distingue depuis la terrasse des monuments précis à travers tout Oslo.
Pour la randonnée, le réseau de sentiers de Nordmarka est impressionnant. Le point d'entrée le plus accessible est Sognsvann, où une boucle plate d'environ 3,4 kilomètres autour du lac convient à tous les âges. Des itinéraires plus exigeants s'enfoncent vers le nord à travers la forêt en direction de Kikutstua et d'Ullevålseter, ce dernier étant un refuge traditionnel norvégien à environ deux heures de marche depuis Frognerseteren. En hiver, ces mêmes parcours deviennent des pistes de ski de fond damées. Pour une vue d'ensemble des possibilités de randonnée à Oslo, le guide de randonnée à Oslo détaille les conditions des sentiers, les itinéraires recommandés et les conseils selon la saison.
💡 Conseil local
L'Oslo Pass couvre l'entrée au Musée du ski de Holmenkollen et à la tour du tremplin, et inclut également les trajets illimités en métro — vous pouvez donc prendre la ligne 1 jusqu'à Holmenkollen et revenir sans frais supplémentaires. Si vous prévoyez de visiter plus de deux ou trois musées d'Oslo dans la journée, le pass sera vite rentabilisé. Vérifiez le tarif et le contenu actuels de l'Oslo Pass avant votre visite, car l'offre est parfois mise à jour.
Holmenkollen n'est pas une destination gastronomique au sens où peuvent l'être Grünerløkka ou Aker Brygge. Le quartier offre très peu d'options de restauration en dehors des grandes institutions, et il n'existe pas ici l'équivalent d'une culture de café en terrasse. C'est en partie lié à son caractère résidentiel, et en partie au terrain : les quelques commerces sont dispersés le long de la crête plutôt que concentrés dans une rue piétonne animée.
Le restaurant Frognerseteren, au terminus du métro en haut de la ligne, est l'option la plus atmosphérique de la zone. Il se spécialise dans la cuisine norvégienne traditionnelle, avec une orientation vers des plats copieux taillés pour ceux qui ont passé du temps dehors par le froid : renne, agneau et différentes préparations de saumon figurent régulièrement à la carte. Le célèbre gâteau aux pommes est disponible en commande café et il est vraiment réussi. Les prix sont dans le haut de la fourchette, même pour la Norvège — ce qui est dire —, mais le cadre est unique. Pensez à réserver pour le dîner.
À la station Holmenkollen même, un café simple près du tremplin propose boissons chaudes, sandwichs et petite restauration à des prix raisonnables. C'est pratique pour faire le plein d'énergie avant ou après la visite de la tour, sans être une adresse en soi. Les visiteurs qui souhaitent plus de choix en matière de restauration ont tout intérêt à redescendre vers Majorstuen ou le centre-ville, à 15–20 minutes de métro.
Dans Nordmarka, les refuges forestiers font office de culture gastronomique locale. Ullevålseter, le principal refuge gardé à environ deux heures à pied depuis Frognerseteren, sert des plats traditionnels : porridge, sandwichs ouverts et boissons chaudes. Ces refuges sont gérés par l'Association norvégienne de trekking et fonctionnent souvent sur un modèle en libre-service partiel. Emporter son propre repas et un thermos reste la norme pour les longues journées en forêt.
Le moyen le plus simple de rejoindre Holmenkollen est la ligne 1 du métro d'Oslo (T-bane), qui part du centre-ville depuis Nationaltheatret et Majorstuen avant de grimper jusqu'à la station Holmenkollen. Le trajet depuis Nationaltheatret dure environ 20 à 25 minutes. La ligne 1 continue ensuite jusqu'à Frognerseteren, au sommet de la colline. Une autre ligne de métro se termine au lac Sognsvann, qui est le meilleur point d'accès à la rive sud du lac et aux sentiers qui en font le tour. Pour tout savoir sur les déplacements en ville, le guide des transports à Oslo propose cartes du réseau, informations sur les titres de transport et conseils sur le réseau Ruter.
Le métro est fréquent dans la journée, avec un train toutes les 10 à 15 minutes sur la ligne 1 en heures creuses et plus souvent aux heures de pointe. Les tickets unitaires et les pass journée Ruter couvrent tous les trajets en métro, y compris vers Holmenkollen et Frognerseteren. Inutile d'acheter un ticket séparé. Le métro est largement préférable à la voiture : le stationnement près du tremplin est limité et quasiment inutilisable lors des événements de ski et des week-ends chargés.
Dans Nordmarka elle-même, on se déplace à pied, en VTT ou à ski de fond. Les pistes de service en gravier qui traversent la forêt sont les artères principales, avec des sentiers de randonnée balisés qui en partent. Les VTT sont autorisés sur la plupart des routes forestières. Notez que les vélos sont admis dans le métro d'Oslo, mais uniquement si la place le permet, et il est déconseillé de monter avec un vélo aux heures de pointe.
⚠️ À éviter
Le Festival de ski de Holmenkollen en mars est l'un des plus grands événements de ski nordique de Norvège et attire des foules considérables. Les jours de compétition, le métro vers Holmenkollen est bondé et des queues se forment à la station. Si vous ne participez pas à l'événement, évitez le secteur ces jours-là. Consultez le calendrier du festival avant de visiter début ou mi-mars.
Séjourner à Holmenkollen est une expérience vraiment différente de celle du centre d'Oslo. L'option la plus célèbre est le Holmenkollen Park Hotel, le monument de 1894 avec son architecture en bois de style dragon distinctif, qui fonctionne en continu comme hôtel depuis ses débuts et constitue aujourd'hui un établissement haut de gamme avec services complets. Les chambres du Park Hotel vous placent directement sur le site du tremplin et au terminus du métro, mais elles ont un prix, et le quartier offre très peu en matière de divertissement le soir une fois les installations de ski fermées.
Pour la plupart des visiteurs, séjourner à Holmenkollen a surtout du sens si vous êtes à Oslo principalement pour les activités de plein air, notamment le ski en hiver ou un séjour de plusieurs jours en randonnée en utilisant Nordmarka comme base. Vous vous réveillerez déjà en altitude, les sentiers accessibles à pied. La contrepartie : chaque visite du centre-ville implique 20 minutes de métro dans chaque sens, et le quartier offre très peu de restaurants, de vie nocturne ou de shopping.
Les visiteurs qui veulent un cadre verdoyant sans sacrifier la commodité du centre pourraient envisager Majorstuen ou Frogner, deux quartiers bien pourvus en hébergements, situés au pied du corridor de la ligne 1. Depuis l'un ou l'autre, Holmenkollen est à environ 10 à 15 minutes de train. Pour un panorama complet de l'hébergement dans les différents quartiers d'Oslo, le guide des hébergements à Oslo passe en revue les principaux quartiers de la ville et leurs atouts respectifs.
Holmenkollen et Nordmarka comptent parmi les rares endroits en Europe où un quartier urbain se transforme vraiment avec les saisons, plutôt que de simplement sortir ses chaises de terrasse. En hiver, généralement de décembre à mars, le tremplin accueille des compétitions et le ski de loisir s'empare des sentiers forestiers. Le réseau de pistes de ski de fond damées dans Nordmarka est étendu et bien entretenu, et les Osloïtes l'utilisent régulièrement, comme les habitants d'autres villes fréquentent un parc. Pour des conseils plus larges sur Oslo en hiver, le guide d'Oslo en hiver traite des conditions, des tenues adaptées et de ce à quoi s'attendre.
L'été amène une clientèle entièrement différente. De juin à août, Sognsvann et les lacs dispersés dans Nordmarka deviennent des spots de baignade, et les sentiers se remplissent de joggeurs et de familles. Les longues heures de clarté permettent des promenades en soirée dans la forêt bien après 21h. La tour du tremplin de Holmenkollen offre ses meilleures vues par les claires matinées d'été, avant que toute brume ne se forme sur le fjord. Pour tirer le meilleur des mois les plus chauds d'Oslo, consultez le guide d'Oslo en été.
L'automne est sans doute la saison la plus sous-estimée ici. Les bouleaux et les trembles de Nordmarka virent au jaune et à l'orange dès la mi-septembre, les foules estivales ont disparu, et les sentiers sont tranquilles. Les températures chutent rapidement après octobre, mais par les belles journées fraîches et dégagées, les belvédères sur la crête de Holmenkollen avec vue sur le fjord sont parmi les plus beaux de la ville. Le printemps est une saison de transition : la neige s'accroche aux sommets jusqu'en avril, les sentiers peuvent être boueux, et les refuges forestiers rouvrent progressivement à partir de fin mars ou avril selon les années.
La vie de plein air à Oslo, dont Nordmarka est le cœur, est centrale dans l'identité de la ville. Si vous souhaitez comprendre comment les Osloïtes s'approprient leur environnement naturel au fil des saisons, la page dédiée à la forêt de Nordmarka entre davantage dans le détail des sentiers et des points d'accès.
Juché au sommet de la crête de Holmenkollen, Frognerseteren est un restaurant emblématique en bois datant de 1891, alliant l'architecture norvégienne traditionnelle style dragon à une vue panoramique sur Oslo et l'Oslofjord. Idéal pour un déjeuner, une récompense après une randonnée ou une pause hivernale autour d'un gâteau aux pommes chaud.
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Le tremplin de Holmenkollen s'élève à 375 mètres au-dessus d'Oslo, sur un versant boisé. Il associe l'un des plus anciens sites de saut à ski du monde à un musée retraçant 4 000 ans d'histoire du ski. La tour offre quelques-uns des panoramas les plus saisissants de la capitale norvégienne, avec vue sur la ville, l'Oslofjord et la forêt de Nordmarka.
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Le lac de Sognsvann se trouve à la lisière sud de la forêt de Nordmarka, à seulement 18 minutes du centre d'Oslo en métro. Accessible gratuitement toute l'année, il attire les baigneurs en été, les skieurs en hiver et les joggeurs lors de chaque matinée calme de la semaine. Le sentier de 3,3 km qui longe ses rives est l'une des promenades nature les plus accessibles de la capitale norvégienne.
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