Île Saint-Honorat: островок-монастырь у берегов Канн, забытый временем

Что такое Île Saint-Honorat?

Île Saint-Honorat — меньший и более тихий из двух главных островов Лерен в Каннском заливе, примерно в 1 километре от берега. Остров вытянулся примерно на 1500 метров в длину и 400 в ширину, занимая около 40 гектаров. Это совсем небольшой клочок суши, но с непропорционально большим историческим значением: монашеская община существует здесь с примерно 410 года нашей эры, что делает аббатство Лерен одним из древнейших монастырей Западного мира.

Сегодня на острове живут около 21 цистерцианского монаха из Конгрегации Непорочного Зачатия. Они возделывают виноградники, производят вино и ликёры, которые продаются в монастырской лавке, и ежедневно совершают богослужения в монастырской церкви. Посетителей здесь принимают, но остров живёт полностью по законам монастыря — это придаёт поездке особую, ни на что не похожую атмосферу в регионе, прославившемся яхт-шоу и кинофестивалями. Если вы планируете поездку на оба острова, в путеводителе по островам Лерен подробно описаны и Сент-Онора, и его более крупный сосед Сент-Маргерит.

Переправа и первые впечатления

Паром из Канн идёт около 20 минут, рассекая ровную синюю воду залива. В ясную погоду на севере видны Альпы, а длинная дуга Круазетт остаётся позади. Контраст ощущается мгновенно. Как только вы сходите на берег у маленького деревянного причала Сент-Онора, шум резко обрывается. Никаких машин, мопедов, громкой музыки. Летом громче всего стрекочут цикады да хрустит гравий под ногами.

Причал находится на северной стороне острова, откуда широкая дорожка уходит петлёй по всему периметру. Растительность здесь — густой средиземноморский маквис и взрослые сосновые рощи, перемежающиеся эвкалиптами. Утром, особенно с мая по октябрь, в воздухе стоит характерный смолистый аромат деревьев, слегка приправленный морской солью. Именно это сочетание ощущений заставляет чувствовать остров по-настоящему далёким от материка — а не просто географически оторванным от берега.

Укреплённый монастырь и соборная церковь

Самое впечатляющее сооружение острова — средневековый укреплённый монастырь, башня которого поднимается прямо из моря на южном берегу. Возведённая в конце XI века как убежище на случай набегов, она напоминает скорее небольшую прибрежную крепость, чем место для молитвы: толстые каменные стены до сих пор хранят следы веков. Вход бесплатный, а внутри можно проследить многослойную историю общины, пережившей набеги, разгром во время Французской революции и возрождение в XIX веке.

Большая соборная церковь, где монахи ежедневно служат мессу, открыта для посетителей в определённое время. Как правило, месса совершается в 11:30 с вторника по субботу и в 10:00 по воскресеньям и в праздники, хотя расписание может меняться в связи с религиозными церемониями. Сама церковь производит тихое, но сильное впечатление: строгая цистерцианская архитектура без золочёных излишеств, столь распространённых во французских соборах, — именно поэтому так заметны качество каменной кладки и качество тишины. Присутствие на богослужении приветствуется и воспринимается общиной как настоящий акт гостеприимства, а не туристическое представление.

Семь часовен и наполеоновские укрепления

По всему острову разбросаны семь часовен X–XI веков. Доступ в некоторые из них ограничен, а состояние сохранности у каждой разное — но именно они придают острову ту археологическую многослойность, которую открываешь только при неспешном исследовании, а не быстром обходе по периметру. У каждой часовни своя ориентация, масштаб и история; прогулки между ними через заросли дают ощущение того, каким густонаселённым был остров в эпоху отшельнических скитов и общих богослужений.

О чём редко упоминают, но что стоит найти — две сохранившиеся на острове наполеоновские печи для каления ядер. В них разогревали пушечные ядра перед выстрелом, чтобы поджигать деревянные корабли. Их существование напоминает о том, что стратегическое положение Сент-Онора в заливе было куда важнее его религиозной жизни. Чтобы найти их, придётся свернуть с главной прибрежной тропы и внимательно смотреть по сторонам — ещё один аргумент в пользу неторопливой прогулки.

Прибрежная тропа: время и условия

Широкая дорожка огибает весь остров от паромного причала, образуя замкнутое кольцо — ровное, без серьёзного набора высоты. Полный круг занимает от 45 минут до полутора часов в зависимости от темпа; на южном и восточном берегах есть множество мест, где плоские камни уходят в прозрачную воду. На островах Лерен Сент-Онора нет привычной пляжной инфраструктуры, поэтому возьмите воду, солнцезащитные средства и всё необходимое заранее — ещё до посадки на паром.

Те, кто приплывает первым или вторым рейсом — как правило, до 10:00 — застают остров практически безлюдным. К полудню в июле и августе тропы заметно заполняются дневными туристами, особенно у монастыря и монастырской лавки. Ещё одно относительно спокойное окно — поздний день, но нужно внимательно следить за временем последнего парома. Осенью и весной посетителей значительно меньше, а свет на южном берегу в послеполуденные часы особенно хорош для фотосъёмки.

Зимние визиты возможны — остров открыт круглый год, — но ресторан и снек-бар на острове закрыты с января до середины февраля. В остальное время здесь работает ресторан с обеденным меню и небольшой снек-бар у монастыря. Ужинов нет ни в том ни в другом, так что остров — строго дневное направление.

Виноградник и монастырская лавка

Монахи возделывают виноградники, занимающие значительную часть острова, и производят вина и разнообразные ликёры под маркой Abbaye de Lérins. Монастырская лавка у стен монастыря продаёт их напрямую — вина действительно хороши и почти нигде больше не встречаются, так что заглянуть сюда стоит даже тем, кого религиозная история не особо интересует. Бутылка — сувенир конкретный и компактный.

В лавке также продаются мёд и другие продукты, изготовленные на острове. Это один из наиболее аутентичных монастырских магазинов на Лазурном берегу — отчасти потому, что товары здесь отражают реальный сельскохозяйственный труд, который происходит прямо вокруг вас. Разительный контраст с тем, что выдаётся за местную продукцию в бутиках вдоль бульвара де ла Круазетт или улицы Антиб.

Практическая информация для планирования поездки

Паром на Сент-Онора отправляется из района Старого порта в Каннах (в настоящее время — с Quai Saint-Pierre, пока Parking Laubeuf закрыт на длительные работы). Рейсы Planaria, которой управляют монахи, выполняются круглый год; летом паромов больше. Первые отправления, как правило, между 08:00 и 10:00 в зависимости от сезона; последние обратные рейсы — между 16:00 и 18:00. Расписание меняется, поэтому уточняйте его на сайте перевозчика или прямо у причала накануне поездки.

Из центра Канн до Quai Laubeuf пешком около 10 минут от Дворца фестивалей. Арендовать снаряжение или нанимать гида не нужно. Достаточно удобной обуви и одежды по погоде. Прибрежная тропа широкая и ухоженная, но на участках у часовен покрытие становится более неровным — плоские сандалии или вьетнамки быстро дадут о себе знать.

Исчерпывающей информации о доступности острова для людей с ограниченными возможностями ни паромная компания, ни аббатство официально не публикуют. Если у вас особые потребности, лучше заранее связаться с Planaria или аббатством напрямую, чтобы уточнить, что будет доступно, а что нет.

Кому, пожалуй, стоит пропустить этот остров

Сент-Онора не подойдёт тем, кто мечтает о полноценном пляжном дне с шезлонгами, зонтиками и баром — на соседнем Сент-Маргерит пляжи лучше и инфраструктура развитее. Также без тщательной подготовки не стоит везти сюда совсем маленьких детей в жару: на части прибрежной тропы почти нет тени, а нормальной еды, кроме монастырского ресторана, здесь практически нет. Если в вашем распоряжении только один день в Каннах и вы хотите охватить как можно больше, попытка посетить сразу оба острова рискует обернуться спешкой на каждом из них.