Манолас, Тирасия: вид на кальдеру, который Санторини не успел затоптать

Что такое Манолас на самом деле

Манолас — столица и самый крупный посёлок Тирасии, серповидного острова на северо-западном краю кальдеры Санторини. Хотя Тирасия технически входит в тот же вулканический архипелаг, что и Санторини, ощущение от двух островов совершенно разное. Деревня стоит прямо на краю кальдеры — примерно в 1,5 морских милях от Ойи через воду — и открывает ту же панораму на серые вулканические островки Нея-Камени и Палея-Камени. Но на здешних улицах достаточно тихо, чтобы слышать колокольчики коз и скрип стула на террасе таверны.

В деревне около 140 постоянных жителей. Это важный контекст: здесь не курорт, законсервированный для туристов. Люди живут здесь круглый год, выращивают томаты, держат кур и отмечают православные праздники в таких церквях, как Агиос Константинос, построенный в 1874 году. По переулкам разбросаны и другие небольшие церкви — Агиос Иоаннис, Агиос Харалампос, Агия Кириаки и Агия Ирини Хрисовалантоу, — у каждой свой день именин, который на короткое время оживляет весь остров.

Как добраться: переправа и подъём

На Тирасию можно добраться небольшим паромом или организованным экскурсионным катером, отходящим с Санторини. Большинство организованных туров отправляются со стороны кальдеры и заходят на Тирасию в рамках более широкого парусного маршрута. Самостоятельные путешественники могут сесть на паром из порта Атиниос на Санторини — расписание меняется в зависимости от сезона, поэтому перед планированием дня стоит уточнить его у местных операторов.

На Тирасии два порта. Рива — главный, куда сейчас причаливает большинство судов; отсюда в Манолас ведёт дорога. Корфос — меньший, старый порт, расположенный почти прямо под деревней и соединённый с ней крутой тропой примерно из 270–300 ступеней, вырубленных в скале. Подъём от Корфоса до Манoласа занимает около 20–30 минут в зависимости от темпа и жары, местами тропа неровная. Если вы высадились в Корфосе, для подъёма иногда можно воспользоваться ослами. Тем, у кого есть проблемы с подвижностью, удобнее добираться через Риву. Если вы планируете полноценно исследовать остров, обзор острова Тирасия даст более широкое представление о том, чего ждать.

Если вы приехали с организованной экскурсией, расписание катера задаёт жёсткое время отправления. Следите за ним. В Маноласе не получится легко выиграть лишний час, а пропустить последнюю лодку обратно — весьма неприятная ситуация на острове с чуть более чем 300 жителями.

Деревня по прибытии: что видишь и чувствуешь

Первое, что поражает большинство приезжающих по ступеням Корфоса, — тишина. После плотного пешеходного потока Фиры или Ойи на противоположной стороне кальдеры Манолас кажется удивительно пустым. Переулки узкие, побелённые и нередко не шире одного человека с небольшой сумкой. Бугенвиллея перекидывается через низкие стены. Под ногами — неровная булыжная мостовая, так что обувь с нескользящей подошвой здесь совсем не лишняя.

Край деревни, обращённый к кальдере, открывается внезапно: выходишь из тесного переулка — и перед тобой полная дуга кальдеры Санторини, с белыми скальными деревнями главного острова напротив и тёмными вулканическими островками Нея-Камени и Палея-Камени на среднем плане. По сути, это та же географическая панорама, что из Ойи или Имеровигли, — только в зеркальном отражении. Те деревни смотрят на запад и юго-запад, Манолас — на восток. Утром, когда белые дома Санторини освещены ранним светом, вид отсюда приобретает особое качество, которого с главного острова не увидишь.

Вдоль края кальдеры работает несколько таверн и кафе — большинство с открытыми террасами, выходящими на панораму. Не ждите разнообразного меню или быстрого обслуживания: здесь деревенская кухня, а не туристический ресторан, — и именно в этом её прелесть. Если вам интересна вулканическая география, которую отсюда видно с другой стороны кальдеры, путеводитель по кальдере Санторини подробно рассказывает о геологической истории этого места.

Как меняется атмосфера в течение дня

Утреннее посещение даёт больше всего. Свет мягче, подъём от Корфоса переносится легче, а деревня в своём самом тихом состоянии — до прибытия дневных групп. Местные жители идут по своим делам; из какой-нибудь двери может потянуть запахом свежей выпечки. Вид на кальдеру в утреннем свете, когда белые деревни Санторини светятся на противоположном краю, стоит того, чтобы встать пораньше.

Полдень — самое тяжёлое время, особенно в июле и августе. Солнце в зените, тени в переулках мало, а подъём от Корфоса становится настоящим испытанием. Если ваша экскурсия прибывает в полдень, выпейте воды ещё на борту и двигайтесь не торопясь.

К позднему вечеру атмосфера меняется. Большинство однодневных туристов уезжает к середине дня, и деревня возвращается к своему привычному ритму. Кальдера наливается тёплыми тонами по мере того, как садится солнце. Стоит учесть, что Манолас смотрит на восток, поэтому знаменитый закат Санторини отсюда виден не так, как с точек на главном острове. Если закат — ваша главная цель, основной остров подходит для этого лучше.

Чем заняться помимо созерцания видов

Манолас не выстроен вокруг достопримечательностей в привычном смысле. Здесь нет музеев, платных объектов, организованных маршрутов. Главное занятие — это само место: прогулка по переулкам, кофе за столиком с видом, осмотр церквей и просто пребывание там, куда массовый туризм ещё не добрался.

Церкви стоит поискать. Агиос Константинос 1874 года постройки — одна из самых фотографируемых, с простой кикладской колокольней. Большинство церквей открыты днём, но тихие, если нет службы. Внутри уместна скромная одежда. Если у вас есть время на острове, рельеф между Маноласом и южным побережьем Тирасии позволяет совершить настоящий поход. путеводитель по пешим маршрутам Санторини описывает тропы по всей зоне кальдеры, включая маршруты на Тирасии.

Фотография здесь вознаграждает терпение, а не спешку. Синие купола церквей, ставшие визитной карточкой Эгейского моря, существуют здесь без очередей перед ними. Утренний или вечерний свет хорошо ложится на беленые поверхности. Панорама кальдеры с края деревни — это по-настоящему сильный широкоугольный кадр: вулканические островки на переднем плане и главный остров через воду.

Честная оценка: кому сюда стоит ехать, а кому — нет

Манолас по-настоящему раскрывается перед теми, кто готов воспринимать само место как цель путешествия, а не как список галочек. Если вы ждёте ресторанов с изысканной едой, пляжа или насыщенной программы достопримечательностей — разочарование наступит минут через двадцать. Это живая деревня, и удовольствие здесь — в неспешном наблюдении, кофе с видом на кальдеру и осознании, что вы смотрите на Санторини с угла, о котором почти никто не думает. Тем, кто уже провёл время на главном острове, Манолас даёт настоящий контраст. Тем, кто приезжает на Санторини впервые и располагает лишь двумя-тремя днями, стоит сначала охватить главные точки — Фиру, Ойю, археологические памятники. Посмотрите наш маршрут по Санторини на 3 дня — он поможет грамотно выстроить ограниченное время на главном острове, прежде чем решать, добавлять ли переправу на Тирасию.

Путешественникам со значительными ограничениями подвижности стоит подойти к вопросу осторожно. Маршрут через Корфос предполагает около 270 неровных ступеней без лифта, а улицы деревни узкие и местами с уклоном. Добраться через Риву по дороге — более доступный вариант, но заранее уточните детали у оператора парома или тура. Если вы хотите понять, подходит ли Санторини в целом под ваш стиль путешествий, стоит ли ехать на Санторини честно разбирает все плюсы и минусы этого направления.

Тем, у кого плотный график, стоит учесть: Тирасию не получится втиснуть в уже забитый день, ничем не пожертвовав. Прибавьте время дороги до Атиниоса и обратно, переправу, подъём, прогулку по деревне и возвращение. Рассчитывайте минимум на полдня с Санторини. Если хотите понять, что вообще конкурирует за ваше время, чем заняться на Санторини поможет расставить приоритеты.